میں نے ڈی آر کانگو میں آتش فشاں دیکھنے کے لیے تین دن گزارے — اور اس میں سے ڈیڑھ دن ٹریفک تھا

کنشاسا کی رنگ روڈ سہ پہر ساڑھے چار بجے ایک ایسی پارکنگ بن جاتی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ میری پیلی ٹیکسی ٹرکوں، موٹر سائیکلوں، اور سروں پر کیلے کے پورے گچھے متوازن رکھے پیدل چلنے والوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، بالکل کہیں نہیں جا رہی تھی۔ ڈرائیور، پاسکل نامی ایک نوجوان، نے اپنی کھڑکی نیچے کی اور فون کارڈ بیچنے والے سے کانگولیس فرانسیسی میں بحث شروع کر دی — سگنل کے بارے میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ بیچنے والے کا خیال تھا کہ چیتے اگلے افریقہ کپ میں کم از کم ایک میچ جیت سکتے ہیں، اور پاسکل نے کہا: 'اگر چیتے ایک بھی گول کریں تو میں تمہیں یہ ٹیکسی دے دوں گا۔' فٹبال کنشاسا کا سب سے مؤثر برف توڑ ہے۔ ٹریفک دوسرا ہے۔

جمہوری جمہوریہ کانگو افریقہ کے دل میں واقع ہے، دارالحکومت کنشاسا، آبادی 100 ملین سے زیادہ۔ اس کا رقبہ فرانس سے چار گنا ہے، پھر بھی اس کے پاس 3,000 کلومیٹر سے بھی کم پکی سڑکیں ہیں۔ جب میں نے وطن میں دوستوں کو بتایا کہ میں ڈی آر کانگو آتش فشاں دیکھنے جا رہا ہوں، تو زیادہ تر لوگوں کا ردعمل تھا: 'تمہیں معلوم ہے کہ ماؤنٹ نیراگونگو آخری بار 2021 میں پھٹا تھا، ہے نا؟' ایک اور عام ردعمل تھا: 'تمہیں معلوم ہے کہ کنشاسا کی ٹریفک کتنی بری ہے، ہے نا؟' میں ابھی جاننے والا تھا۔

کنشاسا ایک ایسا شہر ہے جسے آپ دیکھنے سے پہلے سنتے ہیں۔ صبح ساڑھے پانچ بجے، پڑوسی کا ریڈیو کانگولیس رمبا بہانے لگتا ہے — وہ سست، ناقابل مزاحمت گروو جو مغربی افریقی ہائی لائف اور کیوبا کے سالسا دونوں کو ادھورا محسوس کرواتی ہے۔ نو بجے تک، بازار کا شور بغیر رہنما کے ایک سمفنی بن چکا ہوتا ہے — مچھلی بیچنے والے، استعمال شدہ فون چارجر والے، سیکنڈ ہینڈ سوٹ، زندہ مرغیاں، ہر آواز اسی فریکوئنسی پر بقا کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے۔ دوپہر کو، دریائے کانگو کی فیری اپنا ہارن بجاتی ہے — ایک نوٹ اتنا مدھم کہ یہ آپ کی چھاتی کے اندر گونجتا ہے۔ شام چھ بجے، چرچ کا گروہ مشق شروع کرتا ہے — کانگو دنیا کا سب سے بڑا فرانکوفون ملک ہے اور سب سے زیادہ پرعزم کیتھولک ملکوں میں سے ایک۔ رات نو بجے، فٹبال کی کمنٹری ایک بار کی کھلی کھڑکی سے پھٹتی ہے — چانسل ایمبیمبا کا نام افریقی ڈھول کی تال کی طرح لڑھکتا ہے۔ میں نے اس شہر میں دو دن گزارے اور کبھی اکیلا محسوس نہیں کیا۔

کنشاسا سے مشرق کی طرف سڑک صبر کی آزمائش ہے۔ تین سو کلومیٹر میں کہیں آٹھ سے بارہ گھنٹے لگ سکتے ہیں — موسم پر، شاہراہ پار کرتی بکریوں کی تعداد پر، اور کسی آئل ٹینکر کے خراب ہونے کے امکان پر منحصر۔ میں نے سڑک کنارے بھنے ہوئے کیلوں کا پورا پیکٹ ختم کر دیا — باہر سے کرسپی، اندر سے نرم، موٹے نمک اور مرچ کے ساتھ — اور سڑک پھر بھی صاف نہیں تھی۔ لیکن میں نے آہستہ آہستہ ایک چیز نوٹ کی: ہر گاؤں کے داخلی راستے پر، کچلی ہوئی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اور زمین کے ہر ٹکڑے پر، ننگے پاؤں بچے فٹبال کھیل رہے تھے — کچھ پلاسٹک کی بوتلوں سے، کچھ چیتھڑوں کی گڈی سے بندھی گیند سے، کبھی کبھار ایک دھندلی اصلی فٹبال جس کی پلاسٹک کی جلد گھس کر اندر کے دھاگے دکھا رہی تھی۔ زمین کا ہر ٹکڑا ایک چھوٹا ورلڈ کپ تھا۔ 'اسٹینڈز' الٹی ہوئی پلاسٹک کی بالٹیاں تھیں۔ ریفری ایک گزرتی بکری تھی۔

ویرونگا نیشنل پارک گوما کے شمال میں واقع ہے۔ پارک میں داخلے کے لیے مسلح رینجر کی حفاظت درکار ہے — جنگلی جانوروں کے حملوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ خطہ کئی دہائیوں سے مسلح تنازعات کی زد میں رہا ہے۔ رینجر تیس کی دہائی کے اوائل کا ایک نوجوان تھا جس کا نام ایمانوئل تھا۔ اس کی دائیں پنڈلی پر، ایک پرانا زخم کا نشان — '2008، ایک چمپینزی۔ حملہ نہیں تھا — بس درخت سے چھلانگ لگائی اور مجھ سے ٹکرا گیا۔' اس نے یہ لطیفہ بغیر مسکرائے سنایا۔ وہ 120 سے زیادہ غیر قانونی شکار مخالف گشتوں پر جا چکا تھا، اور اس نے کہا کہ آتش فشاں کے مقابلے میں شکاری کہیں زیادہ غیر متوقع ہیں۔

ماؤنٹ نیراگونگو کی چڑھائی سطح سمندر سے 1,989 میٹر کی بلندی پر، استوائی بارانی جنگل میں شروع ہوتی ہے۔ پہلے دو گھنٹے: ہوا نمی سے بھری، ٹانگیں کیچڑ سے لدی۔ نباتات چوڑے پتوں سے فرن، پھر بکھری کائی میں بدلتی ہے، اور پھر — پھر ساری ہریالی غائب ہو جاتی ہے۔ تین ہزار میٹر سے اوپر، زمین کالی آتش فشانی چٹان بن جاتی ہے۔ ہر قدم چرچراتا ہے، جیسے جلی ہوئی بسکٹ پر چل رہے ہوں۔ درجہ حرارت تیس ڈگری سے گر کر آٹھ ڈگری تک آ جاتا ہے۔ گائیڈ نے کہا: 'اب تم سمجھ گئے کہ میں نے اضافی جیکٹ لانے کو کیوں کہا تھا۔'

شام ساڑھے سات بجے۔ میں گڑھے کے کنارے پر کھڑا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ فعال لاوا جھیل دو سو میٹر نیچے کھول رہی تھی — سرخ نہیں، بلکہ نارنجی کا کوئی بے نام سایہ، سورج کی اندرونی آنتیں، زمین کا خون براہ راست ہوا کے سامنے۔ کوئی حفاظتی ریلنگ نہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی مصنوعی روشنی نہیں۔ واحد روشنی پگھلی ہوئی چٹان کی وہ لڑھکتی جھیل تھی۔ ہوا گڑھے کے فرش سے اوپر کھینچتی تھی، گندھک اور ایک مدھم گرج لے کر — واقعی کوئی آواز نہیں، بلکہ ایک کمپن جو آپ ہڈیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ میرا چڑھائی کا ساتھی — گوما کا ایک طالب علم — کنارے پر ایک چٹان پر لیٹ گیا اور پورے دس منٹ کچھ نہیں بولا۔ پھر اس نے لنگالا میں کچھ کہا۔ ایمانوئل نے ترجمہ کیا: 'وہ کہتا ہے — بچپن میں میں سمجھتا تھا کہ آتش فشاں اساطیر کی چیزیں ہیں، نصابی کتابوں میں بنی تصویریں۔ اب مجھے یقین نہیں رہا۔'

نیچے اترتے ہوئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ڈر سے نہیں — کریٹین اور تھکن سے۔ گوما کی بکھری روشنیاں نیچے چمک رہی تھیں، دریائے کانگو رات میں ایک سیاہ ربن۔ ایک چھوٹے لڑکے نے میرے پیدل چلنے کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا اور فرانسیسی میں کہا: 'تم آتش فشاں گئے تھے؟' میں نے سر ہلایا۔ اس نے مجھے انگوٹھا دکھایا اور بھاگ گیا۔ گوما کے فٹبال کے میدان آتش فشانی راکھ سے پکے ہیں — گیند تھوڑی غلط اونچائی پر اچھلتی ہے، اسپن معیاری طبیعیات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ لیکن یہاں کے بچوں نے بہت پہلے ڈھلنا سیکھ لیا ہے۔ ڈی آر کانگو میں، آپ ہمیشہ ایک ایسی اچھال کے مطابق ڈھلتے ہیں جو متوقع قوانین کی پیروی نہیں کرتی — چاہے وہ فٹبال ہو، ٹریفک ہو، یا بد مزاج آتش فشاں۔

واپس کنشاسا میں، صبح کی بارش ہو رہی تھی۔ پاسکل کی ٹیکسی اسی رنگ روڈ پر پھنسی ہوئی تھی — یا کم از کم ایک جو ایک جیسی لگتی تھی۔ ریڈیو رمبا بجا رہا تھا؛ وہ گنگنا رہا تھا، اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے اب بھی لگتا ہے کہ چیتے گول کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا: 'کانگو میں، امید ایک بقا کی مہارت ہے — سودا بازی جاننے جتنی اہم۔' کھڑکی کے باہر، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے قدموں میں فٹبال تھی، بارش کا پانی اس کی سطح سے چھلک کر روشنی پکڑ رہا تھا۔ پاسکل کے ریڈیو نے رمبا سے میچ کی کمنٹری پر سوئچ کیا — چانسل ایمبیمبا نے دوبارہ گول کیا تھا۔ اس نے اپنی کھڑکی نیچے کی اور فٹ پاتھ پر ایک مکمل اجنبی پر چلایا۔ کوئی نہیں سمجھا کہ اس نے کیا کہا۔ لیکن سب مسکرائے۔