Marokash sayohati: Qizil shahar, bo'yoqxona va Sahroi Kabir orqali burun bilan o'tish

Birinchi marta Marokash sayohati qo'llanmasi tuzganimda, xarita Kasablanka aeroportidan boshlanadi, Marrakech, Fes, Merzougadan Sahroi Kabirgacha chiziladi deb o'ylardim. Chindan yerga tushgandan keyin bildimki, Marokash kilometrlar bilan ochilmaydi, u avval sizni hid bilan tan oladi. Marrakech kechki shamoli esishi bilan, ziravorlar bozorida zafaron, zira, dolchin va quruq atirgul hidi xuddi bir guruh savdogarlar bir vaqtda gapirgandek, hech kim hech kimga yo'l bermaydi. Men qoplar orasida sekin yurdim, kaftimga sotuvchi bir chimdim Ras el Hanout qo'ydi, o'ttizdan ortiq ziravor aralashib, hidi Sahroyi Kabir savdo yo'lidan Qizil shahar devori ostigacha bo'lgan eski yo'lga o'xshardi.

Kech kirgach, Jemaa el-Fnaa maydoni bu yo'lni yoqadi. Ko'mir olovi birin-ketin yonadi, qovurilgan qo'y go'shti yog'i olovga tomadi, oq tutun darhol ko'tariladi; salyangoz sho'rvasining arpabodiyon hidi, qovurilgan kolbasaning kuygan hidi, apelsin sharbati do'konining musaffo shirinligi — hammasi nog'ora va baqiriq-chaqiriq ovoziga bosilgan. Kimdir sizni menyuga qarashga tortadi, kimdir stul uzatadi, kimdir tutun orasidan jilmayib "China?" deydi. Men tebranib turgan plastik stulda o'tirib, kabob aylanishini tomosha qildim va birdan nima uchun ko'p odamlar Marrakech charchatadi deyishini tushundim: u shovqinli emas, u juda to'la, hatto havoda ham bo'sh joy yo'q.

Fesning hidi qadimiyroq va murosasizroq. Madinaning tor ko'chalari ikki kishining yelkasi sig'maydigan darajada, oyoq tovushi, eshak aravasi qo'ng'irog'i, uzoqdagi namoz ovozi devorlarga qayta-qayta uriladi, xuddi tosh ichida aks-sado bergandek. Chouara teri bo'yoqxonasiga yaqinlashgan sari, havo og'irlashib boradi, xom teri va ammiak hidi birinchi bo'lib burun teshigiga buriladi. Ustki qavatdagi teri do'koni egasi menga bir dasta yalpiz bargi uzatdi, uni burnim ostida tut dedi. Yalpizning salqinligi meni qisqa vaqt qutqardi, pastdagi bo'yoq hovuzlari esa hali ham qizil, sariq, indigo ranglarida yoyilgan, ishchilar yalang oyoq bo'yoq ichida, xuddi vaqt hech qachon jarayonni o'zgartirmagandek. O'sha onda men tushundimki, tarix muzeyda jimgina yotmaydi, u ba'zan sizni ko'z yoshlaringiz oqquncha yo'taltiradi.

Bo'yoqxonadan chiqqandan keyin, men Fes eski shahrida yana yarim soat yo'ldan adashdim. Ko'chalar osmonni ko'rmaydi, faqat mis ustaxonasining lagan taqillatish tiniq tovushi, novvoyxona pechkasi og'zidan taralayotgan bug'doy hidi, bolalar to'p tepganda to'pning yog'och eshikka urilgan bo'g'iq tovushi. Bir bola Marokash terma jamoasi qizil formasi kiyib, yonimdan yugurib o'tdi, orqasida Hakimi deb yozilgan. O'sha forma ko'cha changida oqarib ketgandi, lekin har qanday suvenir do'konidagi yangisidan ko'ra ko'proq Marokashga o'xshardi. Futbol bu yerda sayyohlarga ko'rsatish uchun qo'yilgan emas, u ko'cha aks-sadosida dumalaydi, choyxona televizorida porlaydi va bolaning tezlanish soniyasida kundalik hayotga aylanadi.

Fesdan janubga, hid asta-sekin quyoshda quriy boshlaydi. Merzougaga yetganda, Sahroi Kabir deyarli hidsiz edi. Kunduzgi issiqlik musaffo, qum, quyosh nuri, osmon — hammasining namligi olingandek; burun birdan ishini yo'qotdi, faqat labdagi tuz va yoqa ichidagi ter. Kechasi lager tashqarisida yotib yulduzli osmonga qaradim, Somon Yo'li shunday pastki, qumtepa orqasiga tushayotgandek. Shahar yog'li tutuni yo'q, bo'yoqxona achchiq hidi yo'q, bozor shirinligi yo'q, faqat gulxanda bir oz o'tinning kuygan hidi. Yo'lboshchi choynakni kul yonidagi issiqda saqladi, quygan yalpiz choyi bir oz tutun hidli, shirinligi ham sahroda quyoshda yanada yupqa va ozg'in, shamol kabi to'xtab qolmaydi. Sahroi Kabirning eng hayratga soladigan joyi shundaki, u barcha hidlarni olib qo'yadi va sizga birinchi marta o'z nafasingizni eshitishga imkon beradi.

Riadga qaytgach, Marokash sizga hidlarni qaytarib beradi. Qalin yog'och eshik tor ko'chadan ochiladi, ichkarida boshqa bir dunyo: kichik hovuz, mozaik devorlar, apelsin daraxti va achchiq apelsin gullari. Apelsin gull hidi atirning to'g'ridan-to'g'ri shirinligi emas, balki nam, sekin, xuddi suv bug'i koshin bo'ylab yuqoriga ko'tarilgandek. Mehmonxona egasi yalpiz choyi olib keldi, choynakni baland ko'tarib quydi, yashil choy shisha piyolalarda ko'pik chiqardi, shakar haddan tashqari ko'p edi. Birinchi qultumni olganimda juda shirin deb o'yladim, ikkinchisida qabul qila boshladim, uchinchisida tushundim: Marokashning shirinligi ta'm berish emas, bu bir mehmondo'stlik usulidir.

Chindan bu shirinlikni eslab qolgan narsa — bir qozon tajin edi. Sopol qopqoq ochilish paytida, qo'y go'shti, piyoz, quritilgan o'rik, dolchin va zanjabilning sekin pishgan hidi birga otilib chiqdi, maydondagi barbekyu shoshilinchidan butunlay farq qilardi. Tajin sizni shoshiltirmaydi, u go'shtni o'z suvida yumshoq bo'lishiga ruxsat beradi, meva shirinligi va ziravor issiqligi asta-sekin bir-birini ishontiradi. Yon stoldagi bir guruh yoshlar telefonga qarab futbol to'plamini tomosha qilardi, Hakimi o'ng qanotda yugurishni boshladi, butun stol bir vaqtda "eh" dedi. Egasi boshini ko'tarib qaradi va jilmayib u milliy qahramon, Ispaniyada tug'ilgan, lekin yugurganda Marokash farzandi dedi. Gapirib bo'lgach, u yana choy quydi, choynakni juda baland ko'tarib, xuddi bu hukmga muhr bosgandek.

Bu gap menga 2022 Jahon chempionatini eslatdi. Marokash yarim finalga chiqqandan keyin, dunyo hech qachon Marokash futboliga avvalgidek qaramaydi. Bu faqat "qora ot ertagi" bilan izohlab bo'ladigan narsa emas; u ko'proq maydon mushakbozligi tugagandan keyin ham kiyimda qolgan hidga o'xshardi. Bounou penaltilarni qaytarish, Amrabat yarim maydonni qoplash, Hakimi qoshiqli penalti bilan Ispaniyani mag'lub etish — o'sha kadrlar Madrid, Parij, Amsterdam va Kasablankada tarqoq bo'lgan identifikatsiyani qayta buradi. Futbol bu yerda diqqatga sazovor joy emas, lekin birdan kafe televizoridan, taksi radiodan, bolalar ustidagi formadan chiqadi.

Marrakechdan ketishdan oldingi oqshom, men yana Jemaa el-Fnaaga qaytdim. Tutun hali ham o'sha xil katta edi, barbekyu do'konlari hali ham odamlar bilan tiqilinch, yalpiz choyi hali ham mubolag'ali darajada shirin edi. Lekin men endi tartibsizlik ichida qatlamlarni ajrata olardim: avval ziravorlar bozorining issiqligi, keyin bo'yoqxona yalpizining sovuqligi, keyin Sahroi Kabir quruq issiqligining hidsizligi, keyin Riad apelsin gulining namligi, tajinning sekin pishishi, piyola tubidagi shakar. Marokash sayohatining eng unutilmas tomoni biron bir belgilash nuqtasi emas, balki bu hidlarning tanada marshrutga aylanishidir. Siz bir mamlakatni bosib o'tdim deb o'ylaysiz, aslida u sizni hid bilan olib o'tgandi.