Turizmi në Marok: Kaloje hundën përmes qytetit të kuq, bojaxhive dhe Saharasë

Kur përgatita për herë të parë guidën e turizmit në Marok, mendoja se harta do të fillonte nga aeroporti i Kazablankës, nga Marrakech, Fez dhe Merzouga deri në Sahara. Vetëm pasi zbrita e kuptova se Maroku nuk shpaloset me kilometra, por fillimisht të njeh me aromë. Era e muzgut në Marrakech frynte dhe aroma e shafranit, qimnonit, kanellës dhe trëndafilave të thatë në tregun e erëzave dukej sikur të gjithë shitësit flisnin njëkohësisht, secili pa i lënë vend tjetrit. Ecja ngadalë mes thasëve dhe shitësi më vuri në dorë një majë Ras el Hanout: mbi tridhjetë erëza të përziera bashkë, që të kujtonin një rrugë të vjetër nga karvanet e Saharasë deri nën muret e qytetit të kuq.

Kur ra nata, sheshi Jemaa el-Fnaa e ndezi këtë rrugë. Zjarret e qymyrit u ndezën njëri pas tjetrit, pikat e yndyrës së qengjit të pjekur binin në flakë dhe tymi i bardhë ngrihej menjëherë; aroma e anise-s së supës së kërmijve, era e djegur e salsiçeve të pjekura dhe ëmbëlsia e freskët e lëngut të portokallit të sapoprerë, të gjitha shtypeshin mbi tingujt e daulleve dhe thirrjet e shitësve. Dikush të tërhiqte të shihje menunë, dikush të afronte një karrige, dikush nga tymi pyeste duke qeshur 'China?'. U ula në një stol plastik të lëkundur, pashë qebapët të rrotulloheshin dhe papritmas kuptova pse shumë thonë se Marrakech-u të lodh: nuk është i zhurmshëm, është shumë i mbushur, as ajri nuk ka hapësirë bosh.

Aroma e Fez-it është më e lashtë dhe më pak e sjellshme. Rrugicat e medinës janë aq të ngushta sa dy njerëz duhet të kthehen anash për të kaluar; zhurma e hapave, zilet e karrocave me gomar dhe lutjet e largëta kthehen shtresë pas shtrese nga muret, sikur të jehojnë brenda gurit. Sa më shumë afroheshe te bojaxhinjtë Chouara, aq më i rëndë bëhej ajri: era e lëkurës së papërpunuar dhe e amoniakut të hynte në hundë para teje. Pronari i dyqanit të lëkurës në tarracë më zgjati një tufë menteje për ta mbajtur nën hundë. Ftohtësia e mentes më shpëtoi për pak, por poshtë vaskat e ngjyrosjes shtriheshin ende të kuqe, të verdha dhe blu indigo, punëtorët shkelnin zbathur në ngjyrues, sikur koha të mos e kishte ndërruar kurrë procedurën. Në atë moment kuptova se historia nuk rri e qetë në muze, ndonjëherë të mbyt aq shumë sa të lotojnë sytë.

Pasi dola nga bojaxhinjtë, humba edhe gjysmë ore në qytetin e vjetër të Fez-it. Nga rrugicat nuk shihje qiellin, vetëm tingujt e qartë të çekiçëve në dyqanet e bakrit, aroma e grurit që dilte nga furrat e bukës dhe zhurma e mbytur e topit që përplasej në derën prej druri teksa fëmijët luanin futboll. Një djalë me fanellë të kuqe të kombëtares marokene kaloi me vrap pranë meje, në shpinë shkruante Hakimi. Ajo fanellë ishte zbardhur nga pluhuri i rrugicave, por ishte më shumë Marok se çdo fanellë e re në dyqanet e suvenireve. Futbolli këtu nuk ekspozohet për turistët, ai rrotullohet në jehonën e rrugicave, shkëlqen në televizorin e çajtores dhe bëhet përditshmëri në sekondën kur fëmija kthehet e përshpejton.

Nga Fez-i drejt jugut, aromat filluan të thaheshin pak nga pak. Në Merzouga, Sahara pothuajse nuk ka fare erë. Nxehtësia e ditës është e pastër: rëra, dielli dhe qielli duken sikur u është hequr lagështia; hunda papritmas humbet punën dhe mbetet vetëm kripa në buzë dhe djersa në jakë. Natën, i shtrirë jashtë kampit duke parë yjet, Rruga e Qumështit ishte aq poshtë sa dukej sikur do të binte pas dunave. Pa tym qyteti, pa erë të fortë bojaxhinjsh, pa ëmbëlsi tregu, vetëm pak aromë të djegur druri nga zjarri i kampit. Udhërrëfyesi e vuri çajnikun pranë prushit për ta mbajtur ngrohtë dhe çaji i mentes që derdhi kishte një notë tymi, edhe ëmbëlsia ishte më e hollë dhe më e dobët nga shkretëtira, si era që nuk ndalet dot. Gjëja më tronditëse e Saharasë ishte pikërisht se të merrte të gjitha aromat dhe të bënte të dëgjoje për herë të parë frymën tënde.

Kur u ktheva në Riad, Maroku të ktheu përsëri aromat. Dera e trashë prej druri u hap nga rrugica dhe brenda ishte një botë tjetër: pishinë e vogël, mure me mozaikë, pemë portokalli dhe lule nerënxi të hidhura. Aroma e luleve të portokallit nuk ishte ajo ëmbëlsia e drejtpërdrejtë e parfumit, por e lagësht, e ngadaltë, si avulli që ngjitet përgjatë pllakave. Pronari i bujtinës solli çaj menteje, çajnikun e mbajti shumë lart dhe çaji i gjelbër formoi shkumë në gotën e qelqit, sheqeri aq i tepruar sa dukej si tekë. Në gllënjkën e parë m'u duk shumë i ëmbël, në të dytën fillova ta pranoja dhe në të tretën e kuptova: ëmbëlsia në Marok nuk është shije, por një mënyrë mikpritjeje.

Ajo që më bëri ta mbaja mend vërtet këtë ëmbëlsi ishte një tagine. Në çastin kur u hoq kapaku prej balte, aroma e ngadaltë e qengjit, qepëve, kajsive të thata, kanellës dhe xhenxhefilit doli e gjitha bashkë, krejt e kundërta e nxitimit të Barbecue-së së sheshit. Tagine-u nuk të nxiton, e lë mishin të zbutet në lëngun e vet, e lë ëmbëlsinë e frutave dhe nxehtësinë e erëzave të bindin njëra-tjetrën ngadalë. Në tavolinën ngjitur disa të rinj shikonin me ngulm përmbledhje futbolli në telefon: Hakimi nisi vrapin nga krahu i djathtë dhe e gjithë tavolina bëri 'ah!' njëkohësisht. Pronari ngriti kokën për të parë dhe tha duke qeshur se ai është hero kombëtar, i lindur në Spanjë, por kur vrapon është fëmijë i Marokut. Si e tha këtë, na zgjati përsëri çaj, duke e ngritur çajnikun shumë lart, si të vuloste këtë gjykim.

Kjo fjali më kujtoi Kupën e Botës 2022. Pasi Maroku arriti në gjysmëfinale, bota nuk do ta shohë më kurrë futbollin maroken me të njëjtin sy. Nuk ishte thjesht një 'përrallë kali i zi'; i ngjante më shumë aromës që mbetet në rroba pasi fishekzjarrët e sheshit janë shuar. Bounou që priste penalltitë, Amrabat që mbulonte mesfushën, penalltia me lugë e Hakimi-t që eliminoi Spanjën — ato pamje i përdredhën sërish bashkë identitetet e shpërndara nëpër Madrid, Paris, Amsterdam dhe Kazablanka. Futbolli këtu nuk është një atraksion turistik, por del papritmas nga televizori i kafenesë, radioja e taksisë dhe fanella mbi fëmijë.

Natën para se të largohesha nga Marrakech-u, u ktheva sërish në Jemaa el-Fnaa. Tymi ishte ende po aq i madh, tavolinat e Barbecue-së ende të mbushura plot, çaji i mentes ende i ëmbël sa për të kaluar masën. Por unë tashmë mund të dalloja shtresat në kaos: fillimisht nxehtësia e tregut të erëzave, pastaj ftohtësia e mentes së bojaxhinjve, më pas thatësia pa erë e Saharasë, pastaj lagështia e luleve të portokallit të Riad-it, zierja e ngadaltë e tagine-ut dhe sheqeri në fund të filxhanit. Ajo që mbetet më e paharrueshme nga turizmi në Marok nuk është një pikë e caktuar, por mënyra se si këto aroma rreshtohen në trup si një itinerar. Ti mendon se ke kaluar nëpër një vend, por në fakt ai të ka marrë me vete përmes aromave.