მაროკოში მოგზაურობა: წითელი ქალაქის, საღებავი ქარხნისა და საჰარის სურნელი

როცა პირველად ვგეგმავდი მაროკოში მოგზაურობას, მეგონა, რუკა კასაბლანკას აეროპორტიდან დაიწყებოდა — მარაქეშიდან, ფესიდან, მერზუგადან, ბოლოს საჰარამდე. მიწაზე დადგმის შემდეგ მივხვდი: მაროკო კილომეტრებით კი არ იხსნება, ის ჯერ სურნელით გცნობს. მარაქეშის საღამოს ქარმა რომ დაბერა, სუნელების ბაზარში ზაფრანა, კვლიავი, დარიჩინი, გამხმარი ვარდები — თითქოს ყველა მოვაჭრე ერთდროულად ლაპარაკობდა, და არც ერთი თმობდა. ტომრებს შორის ნელ-ნელა მივაბიჯებდი, ხელისგულზე ერთმა მოვაჭრემ მუჭა Ras el Hanout ჩამიყარა — ოცდაათზე მეტი სუნელი ერთდ, სურნელი ისეთი იყო, როგორც ძველი გზა საჰარის სავაჭრო მარშრუტიდან, რომელიც წითელი ქალაქის გალავანს მიადგა.

ღამის დადგომისას, ჯემაა ელ-ფნას მოედანმა ეს გზა აანთო. ნახშირი რიგ-რიგად ინთებოდა, ცხვრის ქონი ცეცხლში ჩაიწვეთა, თეთრმა კვამლმა მყისვე აიწია; ლოკოკინას სუპის კამის სუნი, შემწვარი ძეხვის მწველი, ფორთოხლის წვენის სადგომიდან ამოჭრილი სისუფთავე — ყველაფერი დოლის ხმასა და გამყიდველთა შეძახილებზე იყო გადაფენილი. ვიღაც მენიუზე ხელს გიქნევს, ვიღაც სკამს გიწევს, ვიღაც კვამლიდან გაღიმებული „China?“-ს გეკითხება. მე შერყეულ პლასტმასის სკამზე ჩამოვჯექი, შამფურებს როგორ აბრუნებენ, ისე ვუყურებდი, უეცრად მივხვდი, რატომ ამბობს ბევრი: მარაქეში მღლის — ის ხმაურიანი კი არა, ის ზედმეტად სავსეა, ჰაერსაც კი არ აქვს ცარიელი ადგილი.

ფესის სურნელი უფრო ძველია, ოღონდ ნაკლებად ზრდილობიანიც. მედინას ვიწრო ჩიხები ისეა, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს მხრით უნდა გასცდეს; ნაბიჯების, ვირის ზარის, მოშორებული ლოცვის ხმები ერთი-მეორეს მიჰყვება, ქვაში გამოძახილივით. რაც უფრო ახლოსა ჩუარას ტყავის საღებავი ქარხანა, ჰაერიც უფრო მძიმდება — ნედლი ტყავი, ამიაკი, ეს ყველაფერი ნესტოებში ჯერ კიდევ შემობრუნებამდე იჭრება. სახურავზე ტყავის მაღაზიის მეპატრონემ პიტნის ფოთოლი გამომიწოდა, ცხვირის ქვეშ მომიჭირე. პიტნის სიგრილე მცირე ხნით მიშველა, მაგრამ ქვემოთ, საღებავის აუზები ისევ იწვნენ — წითელი, ყვითელი, ინდიგო — მუშები ფეხშიშველი თელავდნენ, თითქოს დროს პროცედურები არასდროს გამოუცვლია. იმ მომენტში მივხვდი, რომ ისტორია მუზეუმში ჩუმად არ წვანან; ხანდახან ის ისე გაცლის, რომ ცრემლები მოგდის.

საღებავი ქარხნიდან გამოსვლის შემდეგ, ძველ ფესში კიდევ ნახევარი საათი ვიხეტიალე. ჩიხებში ცა არ ჩანდა, მხოლოდ — ლითონის მაღაზიის ჩაქუჩის კრიალა, თონის ღუმლიდან ამოსული ხორბლის სუნი, ბავშვის მიერ ბურთის ხის კარზე მორტყმის ყრუ ხმა. ერთი ბიჭი მაროკოს ნაკრების წითელი მაისურით გამოცურდა, ზურგზე — Hakimi. მაისური ჩიხის მტვრისგან გათეთრებულიყო, მაგრამ ის ბევრად ცოცხალი იყო, ვიდრე სუვენირების მაღაზიაში გამოფენილი. ფეხბურთი აქ ტურისტებისთვის გამოფენილი არაა, ის ჩიხის ექოში გორაობს, ჩაისხნის ტელევიზორზე ანათებს, ბავშვის მკვეთრ მობრუნებაში, იმ ერთ წამში, ყოველდღიურობად იქცევა.

ფესიდან სამხრეთისკენ, სურნელი თანდათან იწვება. მერზუღადან — საჰარის უდაბნოს სუნი თითქმის არ აქვს. დღის სიცხე სუფთა იყო: ქვიშა, მზე, ცა — ყველას ტენიანობა გასცლოდა; ცხვირი მოულოდნელად უმუშევარი რჩება, მხოლოდ ტუჩებზე მარილის კრისტალები, საყელოში — ოფლი. ღამით ბანაკის გარეთ, ვარსკვლავიანი ცის ქვეშ, ირმის ნახტომი ისე დაიხარა, თითქოს ქვიშის დიუნს უკნიდან უნდოდა დავარდნა. არ იყო ქალაქური ზეთი, არც ტყავის მძაფრი სუნი, არც ბაზრის სიტკბო — მხოლოდ კოცონის ნაკვერჩხლის მსუბუქი მწველი. მეგზურმა ჩაიდანი ნაკვერჩხლის გვერდით შეინახა, რომ თბილი ყოფილიყო; მოხარშულმა პიტნის ჩაიმ კვამლის სუნი მიიღო, სიტკბოც ისე გაწელილიყო, როგორც ქარი, რომლის გაჩერებაც შეუძლებელია. ყველაზე შთამბეჭდავი, რაც საჰარამ მოახერხა, ის იყო, რომ ყველა სურნელი წაგართვა, პირველად გაიგონე შენი სუნთქვა.

Riad-ში დაბრუნებისას, მაროკომ სურნელი უკანვე დამიბრუნა. მასიური ხის კარი ჩიხიდან რომ შეაღე — შიგნით სხვა სამყარო იყო: პატარა აუზი, მოზაიკის კედლები, ფორთოხლის ხე, მწარე ფორთოხლის ყვავილი. ფორთოხლის ყვავილის სურნელი ის პირდაპირი, ტკბილი პარფიუმი კი არ იყო, არამედ ტენიანი, ნელი, როგორც ორთქლი, რომელიც ფილებს მისდევს. Riad-ის მეპატრონემ პიტნის ჩაი მოგვიტანა, ჩაიდანი ძალიან მაღლა ეჭირა, მწვანე ჩაი მინის ჭიქაში ქაფად იღვრებოდა, შაქარი — თითქმის უზომო. პირველივე ყლუპზე ვიფიქრე, რომ მეტისმეტად ტკბილი იყო, მეორეზე — დავიწყე მიღება, მესამეზე მივხვდი: მაროკოში სიტკბო გემოვნების საკითხი კი არა, სტუმართმოყვარეობის ფორმაა.

რაც ნამდვილად დამამახსოვრდა ამ სიტკბოზე — იყო ტაჯინი. თიხის სახურავი რომ აიხსნა, ცხვრის, ხახვის, გამხმარი გარგარის, დარიჩინისა და კოჭას ნელ-ნელა მოხარშული სურნელი ერთად ამოვარდა — ზუსტად იმის საპირისპიროდ, რაც მოედანზე მწვადის სისწრაფე იყო. ტაჯინი არ გეჩქარება, ის ხორცს საკუთარ წვენში არბილებს, ხილის სიტკბო სუნელის სიცხარეს თანდათან არწმუნებს. გვერდითა მაგიდასთან ახალგაზრდები ტელეფონზე საფეხბურთო მიმოხილვას უყურებდნენ — Hakimi-მ მარჯვენა ფლანგზე გაიქცა, მთელმა მაგიდამ ერთდროულად „აჰ“-თა. მეპატრონემ თავი ასწია, გაიცინა, თქვა: ის ეროვნული გმირიაო, ესპანეთში დაიბადა, მაგრამ ისე გარბის, როგორც მაროკოს შვილიო. მერე ისევ ჩაი ჩამოგვისხა, ჩაიდანი ძალიან მაღლა, თითქოს ამ განაჩენს ბეჭედს არტყამდა.

ამ ფრაზამ გამახსენა 2022-ის მსოფლიო ჩემპიონატი. მაროკოს ნახევარფინალი მას შემდეგ, მსოფლიო მაროკოს ფეხბურთს ძველებურად ვეღარასდროს შეხედავს. ეს მხოლოდ „სიურპრიზის ზღაპარი“ არ იყო; ის უფრო კვამლს ჰგავდა, რომელიც მოედნის ფოიერვერკის ჩაქრობის მერეც ტანსაცმელზე რჩება. Bounou-ს პენალტების მოგერიება, Amrabat-ი, რომელიც მთელ ცენტრს ფარავდა, Hakimi-ს „პანენკა“-სტილის პენალტი, რომლითაც ესპანეთი გააგდეს — იმ კადრებმა მადრიდში, პარიზში, ამსტერდამსა და კასაბლანკაში მიმოფანტული იდენტობები თავიდან შეკრა. ფეხბურთი აქ ღირსშესანიშნაობა არაა, მაგრამ ის მოულოდნელად ჩნდება: კაფეს ტელევიზორიდან, ტაქსის რადიოდან, ბავშვის მაისურიდან.

მარაქეშის დატოვებამდე ბოლო საღამოს ისევ ჯემაა ელ-ფნაზე დავბრუნდი. კვამლი ისევ იმავე იყო, მწვადის სადგომები ისევ იტენებოდნენ, პიტნის ჩაი — ისევ გაზვიადებულად ტკბილი. მაგრამ მე უკვე შევძელი, ფენებად გამომეყო: ჯერ — სუნელების ბაზრის სითბო, მერე — ტყავის ქარხნის პიტნის სიგრილე, მერე — საჰარის მშრალი, უსუნო სიცხე, ბოლოს — Riad-ის ფორთოხლის ყვავილის ნესტი, ტაჯინის ნელი ცხობა, ჭიქის ფსკერზე შაქარი. მაროკოში მოგზაურობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი ის კი არაა, რომელი ღირსშესანიშნაობა მონიშნე, არამედ ის, რომ ეს სურნელები ერთმანეთს ზუსტი მარშრუტით ცვლიან. გგონია, რომ ქვეყანა ფეხით მოიარე — სინამდვილეში კი, ის მთელი სხეულის სურნელით გატარებდა.