يوميات سفر Morocco: رحلة إلى المغرب: اعبر المدينة الحمراء والمدابغ والصحراء بأنفك

حين بدأت التخطيط لرحلتي الأولى إلى المغرب، كنت أظن أن الخريطة ستنطلق من مطار الدار البيضاء، مرورًا بمراكش وفاس ومرزوغة وصولًا إلى الصحراء. لكن ما إن هبطت حتى اكتشفت أن المغرب لا يُقاس بالكيلومترات، بل تحتلك الروائح أولًا. مع نسمات مساء مراكش، هبت روائح سوق التوابل: الزعفران والكمون والقرفة والورد المجفف، كباعة متجولين يصيحون معًا ولا أحد يرضى بالصمت. سرت بين أكياس الخيش ببطء، ووضع صاحب متجر في كفي قليلًا من رأس الحانوت، ثلاثون نوعًا من التوابل ممتزجة معًا، تفوح كطريق قوافل قديم من الصحراء إلى أسوار المدينة الحمراء.

مع حلول الليل، أشعلت ساحة جامع الفنا هذا الطريق. صُفّت مواقد الفحم، وتناثر دهن الخروف المشوي على الجمر فتصاعد دخان أبيض في الحال. رائحة يانسون حساء الحلزون، ورائحة احتراق السجق، ونقاء عصير البرتقال المقطوع الطازج، كلها تتزاحم فوق دقات الطبول ونداءات الباعة. أحدهم يسحبك إلى قائمة الطعام، وآخر يمد لك كرسيًا، وثالث يضحك من وسط الدخان سائلًا: «الصين؟». جلست على كرسي بلاستيكي مهتز أراقب أسياخ اللحم وهي تُقلب، وأدركت فجأة لماذا يقول كثيرون إن مراكش متعبة: ليست صاخبة، بل ممتلئة أكثر من طاقتها، حتى الهواء بلا مساحة فارغة.

رائحة فاس أقدم، وأقل مجاملة. أزقة المدينة القديمة ضيقة لدرجة أن شخصين يحتاجان للانحياز جانبًا كي يمرا، وأصوات الخطوات وأجراس عربات الحمير ونداء الصلاة البعيد ترتد عن الجدران طبقة طبقة، كأنها تصدح داخل الحجر. كلما اقتربت من مدابغ الشوارة للجلود، صار الهواء أثقل، رائحة الجلود الخام والنشادر تسبقك إلى أنفك. على السطح، مد لي صاحب محل الجلود حزمة نعناع لأمسكها تحت أنفي. أنقذني برودة النعناع للحظات، لكن أحواض الصباغة تحتي ظلت حمراء وصفراء ونيليّة، والعمال حفاة في الأصبغة وكأن الزمن لم يغير الطريقة قط. في تلك اللحظة فهمت أن التاريخ لا يرقد بهدوء في المتاحف، بل قد يخنقك حتى تسيل دموعك.

بعد خروجي من المدابغ، تهت نصف ساعة أخرى في أزقة فاس القديمة. لا ترى السماء من الزقاق، فقط رنين نحاسي واضح من ورشة أوانٍ، ورائحة خبز من فرن الحي، وصوت كرة مكتومة ترتطم بباب خشبي. مر من جانبي صبي يرتدي قميص المنتخب المغربي الأحمر، مكتوب على ظهره: حكيمي. كان القميص باهتًا من غبار الأزقة، لكنه أصدق من أي قميص جديد في متاجر الهدايا. كرة القدم هنا ليست معروضة للسياح، بل تتدحرج في صدى الأزقة، وتلمع على شاشة مقهى، وتصير حياة يومية في اللحظة التي يزيد فيها الطفل سرعته ويلتف.

من فاس نحو الجنوب، تبدأ الروائح بالجفاف تدريجيًا. عند مرزوغة، صحراء المغرب الكبرى بلا رائحة تقريبًا. حرارة النهار نظيفة، الرمل والشمس والسماء كأنها انتُزع منها كل ماء. أنفك يفقد وظيفته فجأة، لا يبقى إلا ملح على شفتيك وعرق في ياقة قميصك. في الليل، تمددت خارج المخيم أراقب درب التبانة ينخفض حتى يكاد يلامس ظهر الكثيب. لا زيت مطاعم ولا مدابغ ولا أسواق حلوى، فقط رائحة خشب محترق خفيفة من نار المخيم. وضع الدليل إبريق الشاي عند طرف الجمر ليظل دافئًا، وجاء الشاي بنكهة دخان خفيفة، حلاوته صارت أقل سمكًا وأكثر نحولًا بفعل الصحراء، كالريح التي لا تستقر. أكثر ما يهزك في الصحراء هو أنها تسلب منك كل الروائح لتسمع أنفاسك لأول مرة.

بالعودة إلى الرياض، أعاد لك المغرب روائحه. الباب الخشبي الثقيل يُفتح من الزقاق إلى عالم آخر: بركة ماء صغيرة وجدران فسيفساء وأشجار برتقال وزهر اللارنج. رائحة زهر البرتقال ليست حلاوة العطر المباشرة، بل رطبة وبطيئة، كبخار يتسلق بلاط الجدران. قدم صاحب الدار الشاي بالنعناع، الإبريق مرفوع عاليًا والشاي الأخضر يصب في الكأس الزجاجي مكونًا رغوة، والسكر كثير لدرجة الإسراف. الرشفة الأولى أحسستها حلوة أكثر من اللازم، في الثانية بدأت أتقبلها، وعند الثالثة فهمت: الحلاوة في المغرب ليست توابل، بل أسلوب استضافة.

وما جعلني أحفظ هذه الحلاوة حقًا هو طاجين. لحظة رفع الغطاء الفخاري، انطلق عبير لحم الغنم والبصل والمشمش المجفف والقرفة والكركم المطهو ببطء، عكس لهيب شواء الساحة تمامًا. الطاجين لا يستعجلك، يترك اللحم يلين في مائه، ويترك حلاوة الفاكهة وحرارة البهارات تقنع بعضها ببطء. على الطاولة المجاورة، كان شباب يتابعون ملخصات كرة القدم على هواتفهم، انطلق حكيمي في الجهة اليمنى، فصاح الجميع معًا: «آه!». رفع صاحب المطعم رأسه مبتسمًا وقال إنه بطل وطني، وُلد في إسبانيا، لكنه حين يركض فهو ابن المغرب. ثم عاد ليصب لنا الشاي من ارتفاع عالٍ، كأنه يختم هذا الحكم بختم.

تذكرت كأس العالم 2022. بعد بلوغ المغرب نصف النهائي، لن ينظر العالم إلى الكرة المغربية بنفس العين مجددًا. لم تكن مجرد «قصة حصان أسود». كان أقرب إلى رائحة تبقى في الملابس بعد أن تخبو ألعاب الساحة النارية. بونو يتصدى للركلات، أمرابط يغطي خط الوسط، حكيمي يسدد ركلة الجزاء بملعقة ويقصي إسبانيا — تلك المشاهد أعادت وصل الهويات المتناثرة بين مدريد وباريس وأمستردام والدار البيضاء. الكرة هنا ليست معلمًا سياحيًا، لكنها تنبثق فجأة من تلفزيون المقهى وراديو التاكسي وقميص طفل في الزقاق.

في الليلة الأخيرة قبل مغادرة مراكش، عدت إلى جامع الفنا. الدخان لا يزال كثيفًا، وأكشاك اللحم المشوي لا تزال تزدحم، والشاي بالنعناع لا يزال حلوًا بإسراف. لكني صرت قادرًا على تمييز الطبقات في الفوضى: أولًا حرارة سوق التوابل، ثم برودة نعناع المدابغ، ثم جفاف الصحراء بلا رائحة، ثم رطوبة زهر اللارنج في الرياض، ثم بطء طهي الطاجين، ثم السكر في قاع الكأس. أكثر ما يبقى من رحلة المغرب ليس محطة بعينها، بل أن هذه الروائح تشكل طريقًا داخل جسدك. تظن أنك عبرت بلدًا، لكنه هو من أخذك برائحته في جولة.