مراکش کی سیاحت: ناک کے ذریعے سرخ شہر، رنگائی کی فیکٹری اور صحرائے اعظم میں داخل ہوں

مراکش کی سیاحت کا پہلا منصوبہ بناتے وقت، میں نے سوچا تھا کہ نقشہ کاسابلانکا ہوائی اڈے سے شروع ہو کر مراکش، فاس، مرزوگا ہوتا ہوا صحرائے اعظم تک جائے گا۔ حقیقت میں قدم رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ مراکش کلومیٹروں میں نہیں کھلتا——یہ پہلے مہکوں سے آپ کو اپنا لیتا ہے۔ مراکش کی شام کی ہوا چلی تو مصالحے کے بازار میں زعفران، زیرہ، دار چینی اور خشک گلاب کی مہکیں چھوٹے دکانداروں کی طرح ایک ساتھ بول پڑیں، کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ میں بوریوں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہا تھا، دکاندار نے ہتھیلی پر تھوڑا سا راس الحانوت رکھ دیا، تیس سے زیادہ مصالحے اکٹھے، جیسے صحرائی تجارتی راستے سے سرخ شہر کی فصیل تک کی پرانی سڑک کی خوشبو ہو۔

رات ہوئی تو جامع الفنا چوک نے اس راستے کو جلا دیا۔ کوئلے کی آگ ایک قطار میں جل اٹھی، باربی کیو کے گوشت کی چربی آگ میں ٹپکی تو سفید دھواں فوراً بلند ہوا؛ گھونگے کے سوپ کی سونف کی خوشبو، ساسیج کی جلی ہوئی مہک، مالٹے کے جوس والے ٹھیلے کی کٹی ہوئی تازگی، سب ڈھول اور آوازوں کے اوپر دبی ہوئی تھیں۔ کوئی مینیو دکھانے کے لیے کھینچ رہا تھا، کوئی کرسی بڑھا رہا تھا، کوئی دھویں میں سے مسکرا کر بولا: "China?" میں ایک ہلتی ہوئی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا، گوشت کی سیخیں پلٹتے دیکھ رہا تھا، تب اچانک سمجھ آیا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں مراکش تھکا دیتا ہے: یہ شور نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، ہوا میں کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔

فاس کی مہک زیادہ قدیم ہے، اور زیادہ بے تکلف بھی۔ مدینہ کی تنگ گلیوں میں دو آدمیوں کا کندھے سے کندھا ملا کر گزرنا بھی مشکل ہے، قدموں کی آواز، گدھا گاڑی کی گھنٹی، دور سے نماز کی آواز دیواروں سے تہہ در تہہ ٹکرا کر واپس آتی ہے، جیسے پتھروں میں گونج رہی ہو۔ شوارا چمڑے کی رنگائی کی فیکٹری کے جتنا قریب پہنچیں، ہوا اتنی بھاری ہوتی جاتی ہے، کچی کھال اور امونیا کی بو ناک میں سب سے پہلے مڑتی ہے۔ چھت پر چمڑے کی دکان کے مالک نے مجھے پودینے کی پتیاں تھما دیں، ناک کے نیچے دبا کر رکھنے کو کہا۔ پودینے کی ٹھنڈک نے عارضی طور پر بچا لیا، مگر نیچے رنگائی کے حوض اب بھی لال، پیلے، نیلے رنگوں میں پھیلے ہوئے تھے، مزدور ننگے پاؤں رنگ میں کھڑے تھے، جیسے وقت نے کبھی کام کرنے کا طریقہ نہیں بدلا۔ اس لمحے میں سمجھا کہ تاریخ خاموشی سے عجائب گھر میں نہیں پڑی رہتی، کبھی کبھی وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دے۔

رنگائی کی فیکٹری سے باہر نکلنے کے بعد، میں فاس کے پرانے شہر میں پھر آدھے گھنٹے تک راستہ بھٹکتا رہا۔ گلیوں میں آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف تانبے کی دکان سے ٹرے پر ہتھوڑے کی کھنکھناہٹ، بیکری کے تنور سے آتی روٹی کی مہک، اور بچوں کی فٹبال کے لکڑی کے دروازے سے ٹکرانے کی مدھم آواز۔ ایک لڑکا مراکش کی قومی ٹیم کی سرخ جرسی پہنے میرے پاس سے دوڑتا گزرا، پیچھے Hakimi لکھا تھا۔ وہ جرسی گلی کی گرد سے اجلی پڑ چکی تھی، مگر کسی بھی یادگاری دکان کے نئے ٹکڑے سے زیادہ مراکش کی طرح تھی۔ یہاں فٹبال سیاحوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا گیا——یہ گلیوں کی بازگشت میں لڑھکتا ہے، چائے خانوں کے ٹی وی پر چمکتا ہے، بچے کے تیزی سے مڑنے کے لمحے میں روزمرہ بن جاتا ہے۔

فاس سے جنوب کی طرف، مہکیں آہستہ آہستہ دھوپ میں خشک ہونے لگتی ہیں۔ مرزوگا پہنچے تو صحرائے اعظم میں تقریباً کوئی مہک نہیں تھی۔ دن کی گرمی صاف ستھری ہے، ریت، سورج، آسمان——سب سے نمی چھین لی گئی ہے جیسے؛ ناک اچانک بے کار ہو گئی، صرف ہونٹوں پر نمک اور کالر میں پسینہ رہ گیا۔ رات کو کیمپ کے باہر لیٹ کر ستاروں کو دیکھا، کہکشاں اتنی نیچے تھی جیسے ٹیلے کی پشت پر گرنے کو ہو۔ شہری دھواں نہیں، رنگائی کی چبھن نہیں، بازار کی مٹھاس نہیں، صرف الاؤ کی لکڑی کے جلنے کی ہلکی سی خوشبو۔ گائیڈ نے چائے کی کیتلی انگاروں کے پاس گرم رکھی، نکالی گئی پودینے کی چائے میں دھویں کا ہلکا سا ذائقہ تھا، مٹھاس بھی صحرا کی دھوپ میں مزید پتلی اور دبلی ہو گئی تھی، ہوا کی طرح ٹھہرتی نہیں تھی۔ صحرا کی سب سے چونکانے والی بات یہی تھی: اس نے ساری مہکیں چھین لیں، تاکہ آپ پہلی بار اپنی سانس سن سکیں۔

ریاض واپس آئے تو مراکش نے مہکیں پھر لوٹا دیں۔ موٹی لکڑی کا دروازہ گلی سے دھکیلا تو اندر بالکل دوسری دنیا تھی: چھوٹا حوض، موزیک کی دیواریں، مالٹے کے درخت اور کڑوے مالٹے کے پھول۔ مالٹے کے پھولوں کی خوشبو پرفیوم کی طرح سیدھی مٹھاس نہیں تھی——بلکہ تر، دھیمی اور مستقل، جیسے نمی ٹائلوں سے چپک کر اوپر اٹھ رہی ہو۔ سرائے کے مالک نے پودینے کی چائے پیش کی، چائے کی کیتلی بہت اونچائی سے ڈالی، سبز چائے کی دھار گلاس میں جھاگ بناتی ہوئی گری، چینی تقریباً بے تحاشا میٹھی تھی۔ پہلا گھونٹ بھرا تو بہت میٹھا لگا، دوسرے سے قبول کرنے لگا، تیسرے پر سمجھ آیا: مراکش کی مٹھاس ذائقہ نہیں ہے، یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے۔

جس چیز نے حقیقتاً مجھے اس مٹھاس کو یاد رکھنے پر مجبور کیا، وہ ایک طجین تھا۔ مٹی کے ڈھکنے کے کھلتے ہی، گوشت، پیاز، خوبانی، دار چینی اور ہلدی کی دھیمی آنچ کی خوشبو ایک ساتھ باہر نکلی——بازار کی باربی کیو کی جلدبازی کے بالکل برعکس۔ طجین آپ پر جلدی نہیں کرتا، یہ گوشت کو اپنے ہی پانی میں نرم ہونے دیتا ہے، پھلوں کی مٹھاس اور مصالحوں کی گرمی کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو قائل کرنے دیتا ہے۔ پاس کی میز پر نوجوان موبائل پر فٹبال کی جھلکیاں دیکھ رہے تھے، Hakimi دائیں طرف سے لپکا، ساری میز نے ایک ساتھ "آہ" کہا۔ مالک نے سر اٹھا کر دیکھا، مسکرا کر کہا کہ وہ قومی ہیرو ہے، اسپین میں پیدا ہوا، پر دوڑتا مراکش کے بچے کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں پھر چائے ڈالی، کیتلی بہت اونچی تھی، جیسے اس فیصلے پر مہر لگا رہا ہو۔

یہ جملہ مجھے 2022 کے ورلڈ کپ کی یاد دلاتا ہے۔ مراکش کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد، دنیا پھر کبھی مراکشی فٹبال کو ویسے نہیں دیکھے گی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے صرف "انڈر ڈاگ پریوں کی کہانی" کہہ کر ختم کیا جا سکے؛ یہ زیادہ چوک کی آتشبازی کے بعد کپڑوں میں بچی رہ جانے والی مہک کی طرح ہے۔ Bounou کی پینلٹی بچانا، Amrabat کا مڈفیلڈ کو ڈھانپنا، Hakimi کا پیننکا پینلٹی سے اسپین کو باہر کرنا——وہ لمحات میڈرڈ، پیرس، ایمسٹرڈیم اور کاسابلانکا میں بکھری شناختوں کو دوبارہ ایک ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں فٹبال سیاحتی مقام نہیں ہے، مگر کیفے کے ٹی وی، ٹیکسی کے ریڈیو، بچوں کی جرسیوں میں سے اچانک نمودار ہو جاتا ہے۔

مراکش چھوڑنے سے پہلے کی رات، میں پھر جامع الفنا گیا۔ دھواں اب بھی ویسا ہی گہرا تھا، باربی کیو کی قطار میں اب بھی دھکم پیل تھی، پودینے کی چائے اب بھی بے تحاشا میٹھی تھی۔ مگر اب میں اس افراتفری میں تہیں پہچان سکتا تھا: پہلے مصالحے کے بازار کی گرمی، پھر رنگائی کے پودینے کی ٹھنڈک، پھر صحرا کی خشک گرمی کی بو کے بغیر حالت، پھر ریاض کے مالٹے کے پھولوں کی نمی، طجین کی دھیمی آنچ، اور کپ کی تہہ میں چینی۔ مراکش کی سیاحت کی سب سے یادگار چیز کوئی ایک چیک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ مہکیں ہیں جو جسم میں ایک راستہ بنا لیتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ کسی ملک میں سے گزرے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کو اپنی مہکوں سے لے کر گزرا ہے۔