Марокко саяхаты: мұрынмен қызыл қаланы, бояухананы және Сахараны кесу

Марокко саяхатының нұсқаулығын алғаш жасағанда, карта Касабланка әуежайынан басталып, Марракеш, Фес, Мерзуга арқылы Сахараға дейін жетеді деп ойладым. Шынымен қонғаннан кейін ғана түсіндім: Марокко километрмен ашылмайды, ол алдымен иіспен сізді таниды. Марракеш кешкі желі соққанда, дәмдеуіш базарындағы шафран, зире, даршын және кептірілген раушан гүлінің иісі бір мезгілде сөйлеген ұсақ саудагерлер сияқты, бірі де біріне жол бермейді. Мен қаптар арасында ақырын жүрдім, сатушы алақаныма бір шөкім Рас әл-Ханут салды, отыздан астам дәмдеуіш араласқан, иісі Сахара керуен жолынан қызыл қала қабырғасына дейін жететін көне жол сияқты.

Түн кіргенде, Джемаа әл-Фна алаңы бұл жолды лаулатады. Көмір оттары бірінен соң бірі жанады, қуырылған қой майы отқа тамғанда, ақ түтін бірден бұрқ етеді; ұлу сорпасындағы фенхель иісі, гриль шұжықтың күйген иісі, апельсин шырыны дүңгіршегінің жайылған тәтті иісі — бәрі дабыл үні мен саудагер дауысының үстіне басылады. Біреу сізді мәзірге тартады, біреу орындық ұсынады, біреу түтін арасынан күліп «Қытай ма?» дейді. Мен шайқалған пластмасса орындықта отырып, кәуаптың аударылып жатқанын көріп, кенеттен көп адамның Марракеш неге шаршатады дегенін түсіндім: бұл шу емес, бұл тым толы, ауада да бос орын жоқ.

Фестің иісі одан да көне, одан да сыпайы емес. Мединаның тар көшелерінде екі адам иықтары тимей өте алмайды, аяқ дыбысы, есек арбасының қоңырауы, алыстағы намаз үні қабырғалардан қабат-қабат кері серпіледі, тас ішінде жаңғырғандай. Шуара былғары бояуханасына жақындаған сайын ауа ауырлайды, шикі тері мен аммиак иісі алдымен мұрынға кіреді. Төбедегі былғары дүкенінің иесі маған бір бума жалбыз жапырағын ұсынып, мұрын астына қысуды айтты. Жалбыз салқындығы мені қысқа уақыт құтқарды, бірақ төменде бояу шұңқырлары қызыл, сары, индиго көк болып жайылып жатыр, жұмысшылар бояудың ішінде жалаң аяқ жүр, уақыт ешқашан жұмыс әдісін өзгертпегендей. Сол сәтте мен тарих мұражайда тыныш жатпайтынын, кейде көзіңнен жас ағызатынын түсіндім.

Бояуханадан шыққаннан кейін, Фес ескі қаласында тағы жарты сағат адастым. Көшелерде аспан көрінбейді, тек мыс шеберханаларында науалар соғылған анық дыбыс, наубайхана пешінен шыққан бидай иісі, балалардың доп теуіп, доптың ағаш есікке соғылған тұйық дыбысы ғана естіледі. Бір бала Марокко ұлттық құрамасының қызыл жейдесін киіп, жанымнан жүгіріп өтті, артында Хакими деп жазылған. Сол жейде көше шаңымен ағарған, бірақ кез келген кәдесый дүкеніндегі жаңа өнімнен де Мароккоға көбірек ұқсайды. Футбол бұл жерде туристерге көрсету үшін емес, ол көше жаңғырығында домалайды, шайхана теледидарында жарқылдайды, бала жылдамдығын арттырған сол бір сәтте күнделікті өмірге айналады.

Фестен оңтүстікке қарай иістер біртіндеп кеуіп барады. Мерзугаға жеткенде, Сахара шөлінде иіс мүлдем жоқ дерлік. Күндізгі ыстық таза, құм, күн сәулесі, аспан — бәрінен ылғал сорылғандай; мұрын кенеттен жұмысын жоғалтады, тек еріндегі тұз бен жағадағы тер ғана қалады. Түнде лагерь сыртында жұлдызды аспанға қарап жатсаңыз, Құс жолы тым төмен, құм төбенің артына құлайын деп тұрғандай. Қаланың май түтіні жоқ, бояухананың ащы иісі жоқ, базардың тәтті иісі жоқ, тек оттың жанында ағаштың күйген хош иісі ғана. Жолсерік шәйнекті күлдің жанына қойып жылытады, құйылған жалбыз шайда түтіннің дәмі бар, тәттілік те шөлмен одан сайын жұқарған, жел сияқты тоқтай алмайды. Сахараның ең таңқаларлық жері — оның барлық иісті алып тастап, алғаш рет өз тынысыңды естуіңе мүмкіндік беруі.

Риядқа оралғанда, Марокко иістерді қайтарады. Қалың ағаш есік көшеден ашылғанда, іші басқа әлем: кішкене бассейн, мозаика қабырғалар, апельсин ағашы мен ащы апельсин гүлдері. Апельсин гүлінің иісі парфюмнің тура тәттілігі емес, ылғалды, баяу, су буы тақтайшамен жоғары көтерілгендей. Қонақ үй иесі жалбыз шай әкелді, шәйнекті өте жоғары көтеріп құйды, жасыл шай шыны стаканда көбіктенеді, қант көптігі шектен тыс дерлік. Бірінші жұтымда тым тәтті деп ойладым, екінші жұтымда қабылдай бастадым, үшінші жұтымда түсіндім: Марокконың тәттілігі — дәмдеуіш емес, бұл қонақжайлылықтың бір түрі.

Бұл тәттілікті маған шынайы есте қалдырған нәрсе — тажин. Қыш қақпақ ашылған сәтте, қой еті, пияз, өрік, даршын мен куркуманың баяу піскен иісі бірге бұрқ етеді, алаңдағы барбекюдің асығыстығына мүлдем қарама-қарсы. Тажин сізді асықтырмайды, ол етті өз суында жұмсартады, жеміс тәттілігі мен дәмдеуіш ыстығы бір-бірін ақырын көндіреді. Көрші үстелдегі бір топ жас телефоннан футбол үзінділерін көріп отыр, Хакими оң қапталдан жылдамдық алғанда, бүкіл үстел бір уақытта «әй» деп қояды. Иесі басын көтеріп қарап, оның ұлттық қаһарман екенін, Испанияда туғанын, бірақ жүгіргенде Марокконың баласы екенін айтты. Сосын ол бізге тағы шай құйды, шәйнекті өте жоғары тартты, бұл үкімді мөрлеп жатқандай.

Бұл сөз маған 2022 жылғы әлем чемпионатын еске салды. Марокко жартылай финалға шыққаннан кейін, әлем енді Марокко футболына бұрынғыдай қарамайды. Бұл «қара аттың ертегісі» деп қорытуға болмайтын нәрсе; бұл алаң оттары сөнгеннен кейін де киімде қалған иіс сияқты. Бунудың пенальти қайтаруы, Амрабаттың орта алаңды жабуы, Хакимидің қасықпен пенальти соғып Испанияны жеңуі — бұл көріністер Мадридте, Парижде, Амстердамда және Касабланкада шашырап жатқан бірегейлікті қайтадан бірге орады. Футбол бұл жерде көрікті жер емес, бірақ кафе теледидарынан, такси радиосынан, балалардың үстіндегі жейдеден кенеттен пайда болады.

Марракештен кетер алдындағы түнде, Джемаа әл-Фнаға қайта бардым. Түтін бұрынғыдай үлкен, барбекю дүңгіршектері бұрынғыдай лық толы, жалбыз шай бұрынғыдай артық тәтті. Бірақ мен енді ретсіздік ішінде қабаттарды ажырата аламын: алдымен дәмдеуіш базарының ыстығы, сосын бояухана жалбызының салқыны, одан кейін Сахара құрғақ ыстығының иіссіздігі, сосын Риядтағы апельсин гүлінің ылғалдылығы, тажиннің баяу піскен иісі, шыныаяқ түбіндегі қант. Марокко саяхатының ең ұмытылмасы — белгілі бір белгіленген нүкте емес, осы иістердің денеңде бағдар болып тізілуі. Сіз бір елді жүріп өттім деп ойлайсыз, шын мәнінде ол сізді иістерімен алып жүрді.