Патување во Мароко: Со носот низ црвениот град, кожарниците и Сахара

Кога првпат го правев водичот за патување во Мароко, мислев дека картата ќе започне од аеродромот во Казабланка и ќе се протега од Маракеш, Фес и Мерзуга сè до Сахара. Кога навистина слетав, сфатив дека Мароко не се шири во километри — прво те освојува со мирисот. Вечерниот ветар во Маракеш задува, а на пазарот на зачини мирисите на шафран, ким, цимет и суви рози како да се ситни трговци што зборуваат истовремено, никој не му отстапува на другиот. Одев полека меѓу вреќите, а продавачот ми стави на дланка малку Рас ел Ханут — повеќе од триесет зачини измешани заедно, мирисаа како стар пат од сахарските трговски рути до ѕидовите на црвениот град.

Кога падна ноќта, плоштадот Џема ел-Фна го запали тој пат. Јаглените се палеа еден по еден, маснотиите од јагнешкото скара капеа во огнот и бел чад веднаш се креваше; мирисот на анасон од супа од полжави, мирисот на загорени колбаси и слаткиот мирис на исечени портокали — сè беше притиснато врз ритамот на тапаните и извиците на продавачите. Некој те влече да погледнеш мени, некој ти подава стол, некој од чадот се смее и прашува „China?“. Седнав на нишава пластична столица, гледајќи ги раженчињата како се вртат, и одеднаш разбрав зошто многумина велат дека Маракеш заморува: не е бучен, туку е преполн — дури и воздухот нема празен простор.

Мирисот на Фес е постар и помалку љубезен. Уличките на Медина се толку тесни што двајца луѓе мораат да се свртат настрана за да се разминат, звукот на чекорите, ѕвончињата на магарињата и далечната молитва се одбиваат од ѕидовите сè додека не заечат како внатре во камен. Колку поблиску до кожарницата Шуара, воздухот станува потежок — мирисот на сурова кожа и амонијак прво ти го заобиколува носот. Сопственикот на продавницата за кожа на терасата ми подаде гранче свежо нане да го држам под носот. Студенилото на нането ме спаси за кратко, но долу базените со бои сè уште се ширеа — црвени, жолти, индиго — а работниците газеа боси во бојата, како времето никогаш да не ја сменило постапката. Во тој момент сфатив дека историјата не лежи тивко во музеите — понекогаш те гуши до солзи.

По излегувањето од кожарницата, повторно талкав половина час низ стариот дел на Фес. Во уличките не се гледаше небото, само јасниот звук на бакарните чинии од ковачницата, мирисот на пченица од пекарницата и тапиот удар на топката што децата ја шутираат во дрвена врата. Едно момче во црвениот дрес на мароканската репрезентација протрча покрај мене, на грбот пишуваше Хакими. Дресот беше избелен од прашината на уличките, но беше повеќе Мароко од кој било нов дрес во продавница за сувенири. Фудбалот овде не е изложен за туристите — тој се тркала во одгласот на уличките, светка на телевизорот во чајџилницата и станува секојдневие во секундата кога детето забрзува на свиокот.

Од Фес кон југ, мирисите полека се сушат. До Мерзуга, Сахара речиси нема мирис. Дневната топлина е чиста — песокот, сонцето и небото како да се исцицани од влага; носот наеднаш останува без работа, останува само солта на усните и потта во јаката. Ноќе, лежејќи надвор од кампот и гледајќи го ѕвезденото небо, Млечниот Пат беше толку ниско како да ќе падне зад дините. Нема градски масла, нема остри кожарници, нема сладок пазар — само малку мирис на изгорено дрво од огнот. Водичот го стави чајникот до жарта за да се загрее, а чајот од нане што го налеа носеше малку чад, сладоста беше потенка и послаба од пустината, како ветар што не запира. Највпечатливото нешто кај Сахара е токму тоа што ти ги одзема сите мириси и за првпат те остава да го слушнеш сопственото дишење.

Кога се вратив во ријадот, Мароко повторно ти ги врати мирисите. Тешката дрвена врата се отвори од уличката и внатре беше друг свет: мало езерце, мозаични ѕидови, портокалови дрвја и горчливи цветови на портокал. Мирисот на цветот од портокал не беше директно сладок како парфем, туку влажен и бавен, како водена пареа што се качува по плочките. Домаќинот донесе чај од нане, чајникот го држеше многу високо, а зелениот чај во стаклената чаша се пенеше, шеќерот беше речиси своеволно многу. Првата голтка ми беше пресладка, втората почнав да ја прифаќам, а со третата разбрав: сладоста во Мароко не е зачин, туку начин на гостување.

Она што навистина ме натера да ја запомнам оваа сладост беше еден таџин. Кога се крена глинениот капак, мирисот на бавно вареното јагнешко, кромид, суви кајсии, цимет и куркума заедно избувна — спротивно на избрзаното скара на плоштадот. Таџинот не те брза, го остава месото да омекне во сопствениот сок, ги остава сладоста на овошјето и топлината на зачините полека да се убедуваат меѓусебно. На соседната маса млади луѓе гледаа фудбалски исечоци на телефонот — Хакими тргнуваше по десната страна и сите на масата истовремено извикаа „ааа“. Сопственикот погледна нагоре и се насмевна, велејќи дека е национален херој, роден во Шпанија, но кога трча, тој е дете на Мароко. Потоа пак ни налеа чај, чајникот го држеше многу високо, како да става печат на таа пресуда.

Оваа реченица ме потсети на Светското првенство 2022. Откако Мароко влезе во полуфиналето, светот повеќе нема да го гледа мароканскиот фудбал со истите очи. Тоа не е нешто што може да се сумира како „бајка за аутсајдерот“; повеќе е како мирисот што ти останува на облеката по згаснувањето на огнометот на плоштадот. Буну бранеше пенали, Амрабат го покриваше средниот ред, Хакими со паненка-пенал ја елиминираше Шпанија — тие слики повторно ги споија идентитетите расфрлани низ Мадрид, Париз, Амстердам и Казабланка. Фудбалот овде не е знаменитост, но одеднаш излегува од телевизорот во кафулето, од радиото во таксито, од дресовите на децата.

Последната вечер пред да го напуштам Маракеш, повторно се вратив на Џема ел-Фна. Чадот беше сè уште толку густ, штандовите за скара сè уште преполни, чајот од нане сè уште претерано сладок. Но веќе можев да ги разликувам слоевите во хаосот: прво топлината на пазарот на зачини, потоа студенилото на нането од кожарницата, потоа сувата безмирисност на Сахара, па влажноста на цветот од портокал во ријадот, бавното варење на таџинот и шеќерот на дното од чашата. Најнезаборавното нешто од патувањето во Мароко не е одредена штиклирана точка, туку тоа што овие мириси се редат како рута во телото. Мислиш дека си поминал низ една земја, а всушност таа те прошетала со своите мириси.