ሃይቲ ታሪኮች: ወደ ሃይቲ ከመሄዴ በፊት፣ ሁሉም ሰው አንድን ጥያቄ ጠየቀኝ

Frantzdy Pierrot ከልምምድ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ። ስለ እግር ኳስ አልነበረም—ምንም እንኳ እሱ የሃይቲ ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች ሆኖ በፈረንሳይ ክለብ ቢጫወትም፣ እና ሃይቲን በዓለም አቀፍ መድረክ ከሚወክሉት ጥቂት ሰዎች አንዱ ቢሆንም። እንዲህ አለ፦ 'ወደ ሃይቲ በምመለስ ቁጥር፣ በፖርት-ኦ-ፕሪንስ አየር ማረፊያ ያሉት የጉምሩክ ኃላፊዎች እናቴን ያውቋታል። በእግር ኳስ ምክንያት አይደለም—ምክንያቱም ቀድሞ ከተርሚናሉ ውጪ መንገድ ላይ የሙዝ ዳቦ ትሸጥ ነበር።'

ሙሉውን ጉዞ ከዚህ ዓረፍተ ነገር ገነባሁት። ስለ እግር ኳስ ስለሆነ አይደለም፣ ነገር ግን ወዲያውኑ ወደ ሃይቲ አማራጭ መግቢያ ስለሚከፍት፦ በጉዞ ማስጠንቀቂያዎች ሳይሆን በመመለሻ ትዝታዎች እና በዕለታዊ ጽናት የምትገለጽ አገር።

ሃይቲ በካሪቢያን ባህር ውስጥ ትገኛለች፣ የHispaniola ደሴትን ከዶሚኒካን ሪፐብሊክ ጋር ትጋራለች። በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ካሉት እጅግ ድሃ አገሮች አንዷ ናት እና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በፖለቲካዊ አለመረጋጋት፣ በቡድን ብጥብጥ እና በተፈጥሮ አደጋዎች የተደራረቡ ድንጋጤዎች ደርሶባታል። የአብዛኞቹ አገሮች የ2025 የሃይቲ የጉዞ ምክር ወደ አንድ ዓረፍተ ነገር ይጠቃለላል፦ አትጓዙ። ነገር ግን ሃይቲ በባርያ አመጽ የተመሠረተች የዓለም የመጀመሪያዋ ነጻ ሪፐብሊክ ናት። ይህች አገር ህልውናዋን ከCitadelle Laferrière የድንጋይ ግድግዳዎች ጀርባ በ1804 አወጀች—እና ከሁለት መቶ ዓመታት በኋላ፣ ምሽጉ ገና ቆሟል።

ወደ ፖርት-ኦ-ፕሪንስ መድረሱ ውብ አልነበረም። የኮምፓ ሙዚቃ ከመድረሻ አዳራሹ ካረጀው የድምፅ ማጉያ ሥርዓት ፈነደች—ያ ሪትም አፍሪካዊ ከበሮዎችን እና ካሪቢያን ዜማዎችን አንድ ላይ እየጠመዘዘ፣ ትከሻችሁ ያለፈቃድ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ። ሁለት ልጆች በሻንጣ ማግኛ ቦታ ላይ ባለው ሕዝብ ውስጥ ተጨናንቀው በሻንጣዬ እንዲረዱኝ መጡ—ከደግነት ሳይሆን፣ ጥቆማ ተስፋ አድርገው። እርጥበቱ ከውጭ ካለው አስፋልት የበለጠ አንቆ ነበር። እውነተኛው እውነት፦ የሃይቲ የመጀመሪያ ስሜት ሮማንቲክ አይደለም። ነገር ግን ላላማርም ወይም ላላጣምም ወሰንኩ—ለመመዝገብ ብቻ።

በባህር ዳርቻው አውራ ጎዳና ወደ ሰሜን አቅንቼ፣ በደረቅ ቁጥቋጦዎች እና አልፎ አልፎ በሚታዩ የመንገድ ዳር ገበያዎች ውስጥ እያለፍኩ፣ Cap-Haïtien ከአድማስ ላይ ተነሣች። Citadelle Laferrière—በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ትልቁ ምሽግ—ከባህር ጠለል በላይ በዘጠኝ መቶ ሜትሮች ከፍታ ላይ እንደ የድንጋይ አውሬ ተቀምጧል። ወደ እሱ የሚወስደው የተራራ መንገድ በጣም አቀበት ከመሆኑ የተነሣ የፈረሶቹ ትንፋሽ ከደወሎቻቸው የበለጠ ጮክ ነው። ጫፉ ላይ፣ በሁለት መቶ ዓመቱ የድንጋይ ግድግዳ ላይ ተደግፌ፣ እየተናነቅኩ፣ ከጎኔ የነበረ የአካባቢው መሪ እንዲህ አለ፦ 'ታውቃለህ፣ ይህ ምሽግ መቼም ተጠቅቶ አያውቅም። በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሣ ማንም አልደፈረም።' በተራራው ግርጌ፣ ሕፃናት በባዶ መሬት ላይ እግር ኳስ ይጫወቱ ነበር። የሜዳው መስመሮች በሃይቲ ባንዲራ ቀይ እና ሰማያዊ ተቀብተው ነበር—ብሔራዊ ሐውልትን እና የዕለት ተዕለት የእግር ኳስ ጨዋታን ወደ አንድ ፍሬም በማጨቅ። ይህ የሃይቲ ትረካ እጅግ እውነተኛው ሪትም ነው።

Jacmel ከወረቀት-ጥፍጥፍ እና ከቀለም የተሠራች ከተማ ናት—የካርኒቫሏ ጭምብሎች በመላው ካሪቢያን ውስጥ እጅግ የተወሳሰቡ የሥነ ጥበብ ሥራዎች ናቸው፣ የሚሠሩዋቸው የእጅ ባለሞያዎችም በአብዛኛው አስተማማኝ ኤሌክትሪክ በሌላቸው ቤቶች ውስጥ ይኖራሉ። አንድ ጭምብል ሠሪ በበሩ አጠገብ ተንበርክኮ ነበር። በእጁ የነበረው ጭምብል ግማሽ ፈገግታ፣ ግማሽ ጩኸት ነበር—የአንበሳ አውሬ ወደ ሰው ጥርሶች ሲቀየር፣ የአዕዋፍ ላባዎች ወደ አፍሪካዊ ስርዓተ ጥለቶች ሲቀልጡ። 'በካርኒቫል ወቅት፣ ሁሉም ሰው ጭምብል ይለብሳል፣' አለ። 'ነገር ግን ከጭምብሉ በታች እውነተኛዋ ሃይቲ አለች። እዚያ ፍርሃት አለ፣ ቁጣም አለ፣ እና ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ የምታስደንስ ሪትም አለ። ሃይቲያውያን ፈጽሞ አንድ ጭምብል ብቻ አይለብሱም።' ስለ Wilde-Donald Guerrier አሰብኩ—ከደቡባዊው የPort-à-Piment የባህር ዳርቻ ወደ አውሮፓ የእግር ኳስ ሜዳዎች የተጓዘው የሃይቲ ብሔራዊ ቡድን ክንፍ ተጫዋች። የሕይወቱ አቅጣጫ እንደ Jacmel ጭምብል ነው፦ ግማሽ መከራ፣ ግማሽ ዓለምን ለማየት የሚያስገድድ ብሩህነት።

Griot—ከፒክሊዝ ጋር የሚቀርቡ የተጠበሱ የአሳማ ሥጋ ቁርጥራጮች፣ እሳታማ የተቀዳ ጎመን—ከሦስት ብሎኮች ርቀት ራሱን አስታወቀ። ድንኳኑን የምታስተዳድረው ሴት ስልሳ ዓመት ገደማ ነበረች፣ ያረጀ መደረቢያ በወገቧ ታስሮ፣ ፎቶ ሳነሳ ስታየኝም ፈገግ አለችና ሁለት ተጨማሪ ሥጋ ወደ ሳህኔ ጨመረች፦ 'ብዛ ብላ። ትፈልጊዋለህ።' የፒክሊዝ ሙቀት ከማንኛውም የእስያ ቺሊ መረቅ ጋር ይወዳደራል—ሃይቲያውያን ቅመም የሚጠቀሙት ሙቀትን፣ ድህነትን፣ በማማረር ሊፈታ የማይችለውን ሁሉ ለመጋፈጥ ነው። በግሪዮው በሚያስነፋ ዘይት ውስጥ፣ ከመንገድ ማዕዘኖች በሚፈስሰው ኮምፓ ውስጥ፣ የገበያ ሴቶች ባቄላ በሚፈቱበት ፍጥነት ውስጥ፣ በሬዚሊየንስ ከሚለው ቃል በቀር ልገልጸው የማልችለውን አንድ ነገር አየሁ።

በሃይቲ ባሳለፍኩት የመጨረሻ ምሽት፣ በፖርት-ኦ-ፕሪንስ በሚገኝ ሆቴል በረንዳ ላይ ቆሜ በኮረብታዎቹ ላይ የተበታተኑትን መብራቶች እየተመለከትኩ ነበር—የመንገድ መብራቶች ሳይሆኑ፣ ሻማዎች እና የኬሮሲን መብራቶች፣ ኤሌክትሪክ የሌላቸው ሰፈሮች ዕለታዊ ምልክቶች። ስለ ጉዞ ማስጠንቀቂያዎች ቀዝቃዛ ቋንቋ አሰብኩ—'ከፍተኛ የወንጀል መጠን፣' 'በቂ ያልሆነ መሠረተ ልማት፣' 'አትጓዙ።' እነዚህ መግለጫዎች በእውነታ ደረጃ ስህተት አይደሉም። ነገር ግን እነዚህን መግለጫዎች ብቻ ብታነቡ፣ ሃይቲያውያን በካሪቢያን ውስጥ እጅግ ሞቃታማውን የተቀዳ ጎመን እንዴት እንደሚሠሩ አታውቁም። የCitadelle ድንጋዮች ከሁለት መቶ ዓመታት በኋላ ለምን ገና እንደቆሙ አታውቁም። የፒየሮት እናት ከአየር ማረፊያው ተርሚናል ውጪ ለምን የሙዝ ዳቦ እንደምትሸጥ፣ እና ከሃያ ዓመታት በኋላ ልጇ ከዓለም አቀፍ ሜዳ የሃይቲን ስም ወደ ዓለም ዕይታ መስመር ለምን እንደረገጠው አታውቁም።

ወደ ፒየሮት በቃለ መጠይቁ መጨረሻ ላይ ወደ ተናገረው ተመለስኩ፦ 'የሃይቲ ባንዲራ L'Union Fait La Force—አንድነት ጥንካሬን ይፈጥራል ይላል። ልጅ ሳለሁ አልገባኝም ነበር። አሁን፣ የብሔራዊ ቡድን ቀሚስ በለበስኩ ቁጥር፣ እናቴ መንገድ ላይ ዳቦ ስትሸጥ አስባለሁ። ያ ተስፋ መቁረጥ አይደለም። ያ የሃይቲ መንገድ ነው—አውቶቡሱ በማይመጣበት ጊዜ፣ የራስህን ድንኳን ታቆማለህ።'