Turizmi në Ugandë: Në burimin e Nilit, dëgjo jehonën e futbollit dhe pyllit të shiut

Tingulli i parë i turizmit në Ugandë nuk ishte as ujëvara, as pylli i shiut, por një goditje e shtrembër topi në errësirën e Kampalës. Topi u hodh nga rruga e tokës së kuqe, preku rrotën e pasme të një motoçiklete boda-boda dhe u rrokullis te tezga e bananeve të pjekura. Shitësi nuk u zemërua, u përkul dhe me shapkën e ktheu topin te këmbët e fëmijës. Dikush aty pranë bërtiti 'Onyango', disa adoleshentë u shpërndanë duke qeshur dhe menjëherë u vunë pas topit. Në atë moment kuptova se futbolli në Ugandë nuk është thjesht një ndeshje, ai është më shumë si një gjuhë e përbashkët rruge: pa fushë, mund të fillosh ndeshjen; pa këpucë futbolli, mund të vraposh.

Kampala është ndërtuar mbi kodra dhe valëzimi i qytetit i ngjan një tabele taktike të pambaruar. Gjatë ditës, taksitë, furgonët, motoçikletat dhe këmbësorët luftojnë për të njëjtën rrugë të ngushtë; natën, tregu e tërheq shpejtësinë ngadalë. Llambat e tregut të natës në Owino varen poshtë dhe tymi i Barbecue-së, era e qymyrit, avulli i kasavës së skuqur dhe aroma e dheut pas shiut përzihen bashkë. Një djalë me fanellë të kombëtares ugandeze ka bërë një top nga një qese plastike dhe stërvit gjonglimin mes tezgave. Sa herë që topi kërcen, dikush përreth e ngacmon. Shpresa e këtij vendi nuk shkruhet gjithmonë në parulla; shumë herë, ajo gjendet brenda një topi të vjetër e të goditur.

Të nesërmen u nisa për në Jinja dhe uji i liqenit Viktoria vezullonte jashtë dritares. Uganda shpesh quhet vendi i burimit të Nilit dhe duke qëndruar buzë lumit në Jinja, kjo fjali papritmas nuk tingëllon më si tekst gjeografie. Uji del nga liqeni Viktoria, fillimisht bëhet i qetë Nil Viktoria dhe pastaj vazhdon drejt veriut, duke kaluar nëpër fusha, gryka dhe kufij, derisa bëhet një lumë që ndryshon fatin e një kontinenti. Vija e ekuatorit gjithashtu kalon lehtë mbi këtë vend, si një vijë e mesme e padukshme: hemisfera jugore dhe ajo veriore shtrëngojnë duart këtu dhe uji i liqenit, uji i lumit, toka e kuqe dhe zërat e njerëzve ecin bashkë përpara.

Buzë lumit pashë një ndeshje të vogël. Porta ishin dy gurë, fusha gjysmë bar e gjysmë baltë. Dikush kishte veshur Arsenal-in, dikush Manchester United-in dhe dikush një fanellë të zbehur Uganda Cranes. Një portier i gjatë e i hollë u hodh në tokë dhe pëllëmbët iu mbushën me dhé të kuqe, por kur u ngrit buzëqeshte me shkëlqim. Futbolli këtu nuk është arratisje nga realiteti, por një mënyrë për ta rishkruar përkohësisht realitetin në një mundësi tjetër. Mund të jetosh në një lagje të mbipopulluar dhe të mos kesh fushë stërvitjeje të mirëfilltë, por për sa kohë që topi është pranë këmbës, e ardhmja mund të imagjinohet.

Ujëvara Murchison e ndërpreu papritmas këtë imagjinatë të qetë. Makina arriti në Majën e Ujëvarave dhe zhurma e ujit erdhi e para nga pas pemëve. Vetëm kur qëndrova pranë kangjellave e kuptova se nuk ishte një tingull që mund të përmblidhej me fjalën 'gjëmim'. I gjithë Nili shtrydhet në një të çarë të ngushtë shkëmbore dhe bie nga lart, mjegulla e ujit të godet në fytyrë si dikush që i bie daulles së bardhë pranë veshit. Udhërrëfyesi tha se lumi këtu bëhet i tërbuar sepse detyrohet të ngushtohet. Por duke parë atë masë uji që vërtitej, m'u duk më shumë si ana tjetër e popullit ugandez: i shtypur, por pa humbur forcën për të ecur përpara.

Më tej në jugperëndim, rruga fillon të hyjë në malësi. Uganda është shtëpia e rreth gjysmës së gorillave të malit në botë dhe emri 'Pylli i Pashkueshëm Bwindi' nuk është ekzagjerim. Nuk është një pyll ku mund të 'hysh' lehtë, por më shumë si një mur i gjelbër, i lagësht, i trashë dhe që merr frymë. Në orën shtatë të mëngjesit, rojtarët shpjeguan rregullat në pikën e mbledhjes: tetë persona për grup, pas gjetjes së gorillave mund të qëndroni vetëm një orë, nuk lejohet blici dhe duhet të ndiqni udhëzimet. Çdo fjali ishte shumë e zakonshme, por kur pikat e shiut ranë mbi strehën e kapelës, të gjithë heshtën, sikur të hynin në një ritual më të lashtë.

Tingulli i hapave në Bwindi është shumë i veçantë. Nuk është zhurma e këpucëve mbi rrugë, por balta që thith çizmet, hardhitë që gërvishtin këmbët e pantallonave, hanxhari që çan degët e gjethet dhe zogu i largët që papritmas hesht. Kaluam nëpër plantacione bananesh dhe u futëm në hijen më të errët të pemëve. Pylli i shiut nuk u ka përgatitur turistëve shtigje të rrafshëta: shpatet janë të rrëshqitshme dhe rrënjët e pemëve janë si duar që të pengojnë. Shokët e grupit fillimisht bisedonin, pastaj mbeti vetëm gulçimi. Rojtari ndalonte herë pas here për të dëgjuar pozicionin e transmetuar nga gjurmuesit në radio dhe pastaj ngrinte dorën të na tregonte ta ndiqnim.

Pas rreth tre orësh, rojtari përpara papritmas u ul. Ajri dukej sikur ishte shtypur. Pak metra larg, një gorillë mashkull me shpinë argjendi ishte ulur mes shkurreve, qimet e zeza të lagura nga shiu dhe ajo pjesa gri e argjendtë në shpinë shkëlqente në hije. Ai nuk performoi dhe as nuk na mirëpriti, thjesht këputi ngadalë një degëz të butë dhe e futi në gojë për ta përtypur. Pranë tij, këlyshët rrotulloheshin dhe shkulnin gjethe, si fëmijët që rrëmbejnë topin në tregun e natës të Kampalës. Por sapo mashkulli me shpinë argjendi ngrinte shikimin, i gjithë pylli heshtte menjëherë.

Ajo orë nuk kaloi si një orë. Ti harron aparatin, harron baltën dhe harron sa shumë u lodhe për të arritur këtu. Njerëzit gjithmonë duan t'i kthejnë kafshët e egra në 'atraksione', por në Bwindi marrëdhënia është e kundërt. Janë gorillat ato që na lejojnë të qëndrojmë për pak kohë në skaj të jetës së tyre. Ato hanë gjethe, dremisin dhe afrohen me njëra-tjetrën pa pasur aspak nevojë për habinë tonë. Kur u larguam, hodha një vështrim pas dhe ai mashkull me shpinë argjendi tashmë ishte kthyer, si një shkëmb i zi lëvizës, duke u rikthyer ngadalë më thellë në pyll.

Gjatë rrugës së kthimit në Kampala, gjithë kohës mendoja se çfarë lidhjeje kanë futbolli dhe gorillat. Njëri është në cepat e rrugëve me dhé të kuqe, tjetri në pyllin e shiut të maleve të larta; njëri i përket zhurmës, vrapimit dhe britmave, tjetri heshtjes, distancës dhe nderimit. Por të dy tregojnë të njëjtën gjë: si Uganda e ruan forcën e jetës. Futbolli është gjuha e shpresës, fëmijët e përdorin për të thënë 'unë ende mund të vrapoj'; ekologjia është gjuha e kohës, Bwindi e përdor për të thënë 'ti duhet të ngadalësosh'.

Natën e fundit u ktheva sërish në tregun e natës së Kampalës. Zjarri i qymyrit para tezgës së Barbecue-së digjej fuqishëm, radioja transmetonte komente futbolli dhe disa burra ishin mbledhur rreth një ekrani të vogël duke debatuar për një vendim gjyqtari. Në distancë fëmijët vazhdonin të luanin futboll, topi rrotullohej në hije dhe goditej sërish nën dritë. M'u kujtua Nili që nisej i qetë nga Jinja, ujëvara Murchison që e shtynte zhurmën e ujit deri në gjoks dhe ai mashkull me shpinë argjendi në pyllin Bwindi që përtypte gjethet me kokën ulur.

Ky është turizmi në Ugandë që unë mbaj mend: ai nuk është një imazh i vetëm afrikan, as thjesht safari, ujëvara apo gorilla. Ai është një rrugë nga fushat e futbollit të rrugëve deri në thellësitë e pyllit të shiut. Fillimisht në Kampala dëgjon fëmijët që thërrasin shpresën, pastaj buzë Nilit sheh se si uji nis rrugën dhe në fund në Bwindi mëson ta ulësh zërin. Kur largohesh, toka e kuqe ende të ngjitet te tabani i këpucës, tingulli i hapave në pyllin e shiut ende të rri në veshë dhe ai topi i vjetër i goditur, sikur ende rrotullohet nën dritat e tregut të natës.