Կյուրասաո Պատմություններ: Կյուրասաոյում Նիդերլանդները Երբեք Չի Հեռացել—Այն Պարզապես Սովորել Է Շորտեր Հագնել

Երբ Willemstad-ի պաստելագույն տներն արտացոլվում են St. Anna Bay-ի ջրերում, դու մի տեսակ օպտիկական պատրանք ես ապրում — ասես ինչ-որ մեկը Ամստերդամը պարանով քարշ է տվել դեպի հասարակած, մոռացել է հետ վերցնել ատամնաձև ջրանցքային տները, ապա թողել է դրանք թխվելու Կարիբյան արևի տակ չորս հարյուր տարի։ Ահա թե ինչպիսի տեսք ունեն դրանք հիմա։

Շենքերը հետևում են հոլանդական համամասնություններին և դեկորատիվ ատամնաձև ճակատներին ճշգրտությամբ, բայց գույները — կիտրոնի դեղին, մարջանե վարդագույն, անանուխի կանաչ, կոբալտե կապույտ — ամբողջովին պատկանում են Հյուսիսային Եվրոպայից դուրս։ Տեղացի ուղեկցորդը հենվել էր Queen Emma պոնտոնային կամրջի բազրիքին և Papiamentu-ով խոսում էր հեռախոսով։ Նա տեսավ, որ ես նայում եմ շենքերին, անջատեց հեռախոսը և հոլանդական ակցենտով անգլերենով ասաց. «Գիտե՞ս ինչու են գույներն այդքան վառ։ Լեգենդն ասում է, որ հին նահանգապետը սպիտակ արտացոլանքները շատ կոպիտ էր համարել աչքերի համար և հրամայել էր ամեն շենք ներկել գույնով։ Բայց տեղացիները նախընտրում են ուրիշ պատմություն — մենք պարզապես ուզում էինք հիշեցնել հոլանդացիներին, որ սա Եվրոպան չէ»։

Կյուրասաոն Նիդերլանդների Թագավորության բաղկացուցիչ երկիր է, թաքնված հարավային Կարիբյան ծովում, ընդամենը 65 կիլոմետր Վենեսուելայի ափից։ Բնակչություն՝ մոտ 160,000։ Նրա աշխարհագրությունը թելադրել է նրա ճակատագիրը. եվրոպական իրավական իրավասություն, որը լողում է Կարիբյան ծովում, որտեղ նավթավերամշակման գործարանի ծխնելույզները և գաղութային դարաշրջանի ամրոցները կիսում են նույն երկնագիծը։

Քայլելով Otrobanda թաղամասով՝ ես լսեցի մի խոսակցություն, որը ոչ մի զբոսաշրջիկ չէր կարող հասկանալ — երկու տարեց կանայք շքամուտքում խոսում էին Papiamentu-ով, ամեն նախադասություն հնչում էր ինչպես իսպանական շարահյուսություն՝ փաթեթավորված հոլանդական մաշկի մեջ, սնուցված աֆրիկյան ռիթմով։ Papiamentu-ն Կյուրասաոյի հայելին է. հոլանդական բառապաշարը գաղութային պատմությունն է, իսպանական հիմքը՝ աշխարհագրությունը, աֆրիկյան ծագման կադենցիան՝ ստրկավաճառության սպին։ Տեղացի գրողը մի անգամ այսպես է ասել. «Երբ մենք խոսում ենք Papiamentu-ով, մենք ամեն անգամ վերահաստատում ենք մեր ինքնությունը — կարիբյան մարդիկ, հոլանդական իրավասություն, աֆրիկյան արմատներ»։

Սնունդը բացահայտում է նույն շերտավորված տրամաբանությունը։ Keshi Yena կոչվող ուտեստը — Edam պանրի դատարկված կեղև, լցոնված հավով, պղպեղով, ձիթապտուղներով և չամիչով, ապա թխված մինչև պանիրը հալվի — կարդացվում է ինչպես գաղութային պատմության ուտելի արխիվ։ Ռեստորանի տերը պատմեց ինձ. «Հոլանդացի նավաստիները պանիրը կղզի բերեցին։ Աֆրիկացի խոհարարները լցոնեցին այն իրենց ձևով։ Չորս հարյուր տարի առաջ սա ծառայի ուտեստ էր — տերերն ուտում էին պանրի միջուկը, ծառաները լցոնում էին դատարկ կեղևը մնացորդներով։ Հիմա՞։ Այն մատուցվում է որպես առաջին ճաշատեսակ հարսանիքներին»։

Կյուրասաոյի ազգային հավաքականի մարզաշապիկը մուգ կապույտ է նարնջագույն գծերով — մուգ կապույտը Կարիբյան ծովի համար, նարնջագույնը՝ հոլանդական թագավորական տան համար։ Willemstad-ի սպորտային ապրանքների խանութի ցուցափեղկում այս մարզաշապիկը կախված էր պատվավոր տեղում, մի փոքր Կյուրասաոյի դրոշի և հին լուսանկարի կողքին. այն օրը, երբ Կյուրասաոն հաղթեց 2017 թվականի Կարիբյան գավաթը, երբ Willemstad-ի փողոցները ողողվեցին մարդկանցով։ Խանութպանը, հիսունն անց մի տղամարդ, ասաց. «Ֆուտբոլը միակ ճանապարհն է, որով Կյուրասաոն կարող է Նիդերլանդներին ստիպել նկատել մեզ։ Մենք նավթ չենք արտադրում։ Մենք ֆինանսական կենտրոն չունենք։ Բայց մենք խաղացողներ ունենք — Leandro Bacuna-ն խաղացել է Premier League-ում, Cuco Martina-ն եղել է Everton-ում։ Երբ հոլանդացիները տեսնում են նրանց, ասում են. ահ, դա Կյուրասաոն է»։ Նա դադար տվեց, ապա ավելացրեց. «Մինչ այդ, շատ հոլանդացիներ նույնիսկ չգիտեին, որ Կյուրասաոն երկիր է, այլ ոչ թե լողափային հանգստավայր»։

Klein Curaçao-ն — «Փոքր Կյուրասաո» — անմարդաբնակ մի կղզյակ է, որտեղ ոչինչ չկա, բացի լքված փարոսից և մի լողափից, որն այնքան սպիտակ է, որ չի թվում, թե Երկրին է պատկանում։ Նավապետը ղեկը հանձնեց իր տասներկուամյա որդուն, ռադիոն միացրեց հոլանդական հիթերի կայանին, ապա փոխեց reggae-ի։ «Կյուրասաոյում», ասաց նա, «ռադիոն երբեք միայն մեկ լեզվով չի նվագում։ Այն արագությունը, որով դու փոխում ես հաճախականությունները — դա այն արագությունն է, որով այս կղզին փոխում է ինքնությունները»։

Մայրամուտին ես հետ քայլեցի դեպի Queen Emma կամուրջը։ Լույսերը վառված էին։ Պաստելագույն տների երկու շարքերի արտացոլանքները ջարդվեցին ջրի մեջ, երբ անցնող լաստանավը կտրեց դրանց միջով։ Կամրջի վրա. տեղացի, ով աշխատանքից տուն էր անցնում, զբոսաշրջիկ, ով կանգ էր առել երկնագիծը լուսանկարելու, դեռահաս հեծանիվով, ով արագ անցնում էր Կյուրասաոյի ազգային հավաքականի նարնջագույն մարզաշապիկով։ Երեք ստվերները կարճ պահով համընկան ջարդված ջրի մեջ։ Հետո պոնտոնային կամուրջը դանդաղ նորից փակվեց։ Կյուրասաոյում ամեն օր այս կամրջի նման է. անընդհատ ընդհատվում է նավակներով, բայց երբեք իրապես չի կոտրվում — այն պարզապես սպասում է, որ նավակն անցնի, ապա նորից միանում է։