Futbalové cestovanie po Pobreží Slonoviny: Od Abidjanu po Grand-Bassam, za loptou, ktorá dokáže utíšiť celú krajinu

Futbalové cestovanie po Pobreží Slonoviny: Od Abidjanu po Grand-Bassam, za loptou, ktorá dokáže utíšiť celú krajinu

Keď som pristál v Abidjane, vzduch pred letiskom bol ako nasiaknutý morom – vlhký, horúci a jemne zadymený od pečených rýb. Taxík mieril do centra a vodič naladil športovú stanicu. Moderátor vo francúzštine rapídne čítal mená hráčov. Keď začul meno Drogba, ani sa neotočil, len prstom poklepal po volante: „Toho tu pozná každý.“

Na Pobreží Slonoviny sa futbal a cestovanie len ťažko rozdeľujú. Idete sa pozrieť na mesto a ono vám nastaví štadión; idete počúvať príbeh a on sa nakoniec aj tak vráti k tomu oranžovému dresu.

Abidjanská štvrť Plateau vyzerá ako finančné centrum, ktoré sa ponáhľa dokázať svetu svoju hodnotu. Výškové budovy, banky, sklenené fasády, rovné ulice – biele línie Katedrály svätého Pavla sa rozkladajú nad lagúnou ako plachta napnutá vetrom. Pri pohľade na panorámu z mosta za súmraku takmer zabudnete, že ste v západnej Afrike. Ľudia v oblekoch vychádzajú z kancelárií, motorky sa predierajú pomedzi autá a v diaľke sa postupne rozsvecujú prvé svetlá.

Lenže na druhý deň, keď vojdete do štvrte Adjame, Abidjan si vymení tvár. Žiadny chladný poriadok Plateau – tu sú stánky, klaksóny, látky, staré dresy, koreniny a vlna ľudských hlasov, jedna za druhou. Pri autobusovej stanici zavesil predavač na to isté lano Chelsea, Marseille aj reprezentačný dres Pobrežia Slonoviny. Jeden starý oranžový dres s číslom 11 sa vo vetre nafúkol, akoby stále bežal. Predavač povedal: „Drogba nebol len hráč. Naučil nás veriť, že táto krajina sa dokáže zastaviť a vypočuť si jednu jedinú vetu.“

Hovoril o roku 2005, o príbehu, ktorý už patrí futbalovej histórii. Keď sa Pobrežie Slonoviny prvýkrát kvalifikovalo na majstrovstvá sveta, Drogba so spoluhráčmi si v kabíne kľakli pred kameru a prosili znepriatelené strany, aby zložili zbrane. Nebola to reklama ani dodatočne prikrášlená legenda – bolo to uprostred tieňa občianskej vojny, keď najznámejšia skupina mladých ľudí v krajine prostredníctvom futbalu zakričala na všetkých. Prímerie, vyjednávania a mierový proces sa, samozrejme, nedali dokončiť jediným zápasom, no v tej chvíli malo Pobrežie Slonoviny zrazu spoločný hlas. Futbal ľudí aspoň nakrátko postavil na tú istú stranu – a to už bolo dosť veľké.

Z Adjame som išiel do Treichville, do jedného maquis. Na drevenom stole bola igelitová podložka, attiéké vyzeralo ako jemne nastrúhaný sneh a vedľa ležala pečená ryba, cibuľa, čili a paradajka. Televízor visel v rohu a bol hlasnejší než hudba. Pri vedľajšom stole sa niekoľko ľudí hádalo o cenách, no len čo na obrazovke nabehli reprezentačné zostrihy, všetci na pol sekundy stíchli. Hádka sa neskončila, iba sa zmenila na debatu o zostave. Pri stole na Pobreží Slonoviny môže byť poriadne hlučno, no stačí, aby prišla lopta, a ten hluk sa zmení na spoločný jazyk.

Cesta do Grand-Bassam nie je dlhá. Auto sa vymotá z abidjanských zápch a morský vietor pomaly riedi benzínový pach mesta. Grand-Bassam býval počas koloniálnej éry hlavným mestom, dnes sú budovy ošúchané, ulice tiché, no pláž je široko otvorená. Vlny z Guinejského zálivu sa valia na breh a ich farba nie je vždy tá pohľadnicová modrá, no majú hrubú silu. Deti na pláži kopú bosé do lopty a bránkou sú dve šľapky. Dospelí sedia v tieni prístreškov, popíjajú pivo a dym z pečeného kura a rýb sa ťahá popri morskom vánku.

More tu pripomína, že cestovanie nie je len o zbieraní fotiek pamätihodností. Aj Grand-Bassam zažil v roku 2016 útok a bolesť. No keď sedíte na pláži, sledujete deti naháňať loptu, vidíte predavača, ako rozbíja kokos, a turistov i domácich, ako sa schovávajú pred slnkom v tom istom tieni, pochopíte, že odolnosť Pobrežia Slonoviny nie je fráza. Neznamená zabudnúť na minulosť, ale žiť ďalej tesne vedľa nej.

Po opustení pobrežia cesta stúpa smerom na Yamoussoukro. Popri krajnici sa striedajú palmy, kaučukovníky a kakaové bôby rozložené na slnku. Pobrežie Slonoviny je jedným z najväčších producentov kakaa na svete, no to, čo si cestovateľ naozaj zapamätá, nie je nálepka „svetová jednotka“, ale vôňa tých hnedých zrniečok na igelite: fermentovaná, vlhká, slnkom presladená.

Keď sa v diaľke objaví Bazilika Panny Márie Kráľovnej mieru v Yamoussoukrou, pôsobí to neskutočne. Často ju porovnávajú s vatikánskou Bazilikou svätého Petra – obrovská kupola, stĺporadie a rozľahlé námestie akoby boli prenesené priamo do vnútrozemskej africkej roviny. Keď vojdete dnu, kroky sa rozozvučia na mramore. Farebné vitráže vrhajú na podlahu mäkké svetlo, turistov je málo a ticho preruší len klimatizácia a vzdialený vtáčí spev. Toto miesto človeka zneistí a zároveň mu utkvie v pamäti: mladá krajina si postavila monumentálnu stavbu, aby vyjadrila svoje ambície – no skutočná viera možno prúdi niekde celkom inde, medzi trhmi, kostolmi, mešitami, štadiónmi a rodinnými stolmi.

Keď som sa vrátil do Abidjanu, znova sa hovorilo o Hallerovi. V roku 2022, krátko po príchode do Dortmundu, mu diagnostikovali nádor semenníkov. Operácia, chemoterapia, návrat – to všetko by samo osebe stačilo na ťažký príbeh. A potom, na Africkom pohári národov 2023, ktorý sa pre pandémiu konal začiatkom roka 2024, strieľal góly jeden za druhým a vo finále proti Nigérii dal víťazný gól. Pobrežie Slonoviny ako hostiteľ vyhralo turnaj, akoby to bol film, ktorý si nikto dopredu netrúfol napísať.

V ten večer som znova prechádzal cez Plateau. Výškové budovy sa ligotali svetlami a pri lagúne deti kopali do ošúchanej lopty. Adjame v diaľke nebolo počuť, no vedel som, že je tam stále, že sú tam stále aj vlny Grand-Bassam a kupola Yamoussoukra, belasá uprostred noci. Futbalové cestovanie po Pobreží Slonoviny nie je chodník za hviezdami, je to cesta k porozumeniu krajiny: Drogba ukázal, že futbal vie prosiť o prímerie; Haller ukázal, že aj po chorobe sa dá získať titul; a deti na každom rohu pripomínajú, že všetky legendy sa kedysi začínali jedným človekom, dvoma nohami a jednou loptou.

Ak sa chcete len kúpať v mori, Pobrežie Slonoviny ho má; ak chcete vidieť mesto, Abidjan je dosť fascinujúci. No skutočný dôvod, pre ktorý sa sem oplatí ísť, je zistenie, že futbal tu nikdy nebol iba zápasom. Môže to byť starý dres na trhovisku, bránka zo šľapiek na pláži, zostrihy pustené dohľadcom katedrály na mobile, alebo tichý súhlas, ktorý krajina uprostred každodenného hluku občas dosiahne.