سینیگال کی سیاحت: ایک گیند کس طرح ملک کو جوڑ کر سیتی ہے

سینیگال کی سیاحت کی پہلی آواز، سمندر کی لہر نہیں تھی اور نہ ہوائی اڈے کا اعلان——بلکہ گیند کا دیوار سے ٹکرانے کی مدھم آواز تھی۔ Blaise Diagne ہوائی اڈے سے ڈاکار جاتی گاڑی، سڑک کے دونوں طرف باؤباب کے درخت اور ہوا سے سفید پڑ چکے اشتہاری بورڈ تھے؛ شہر میں داخل ہوئے تو سمندری ہوا اچانک نمکین ہو گئی، اور ٹریفک بھی اچانک بے قاعدہ ہو گئی۔ ٹیکسیاں، گھوڑا گاڑیاں، موٹرسائیکلیں، ٹھیلے والے اور پیدل چلنے والے ایک بغیر ریفری کے میچ کی طرح تھے، سب اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں، مگر حقیقتاً ٹکراؤ کم ہی ہوتا۔ شام کے وقت Yoff کے ساحل پر، بچوں نے دو چپل گول پوسٹ بنا کر گیلی ریت پر اندھیرا ہونے تک فٹبال کھیلی۔ کوئی گھاس نہیں، کوئی ٹیم جرسی نہیں، صرف ایک پرانی گیند اور چیخ کر گلے بیٹھ جانے والے لڑکوں کا ایک جھرمٹ۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ فٹبال + سیاحت سینیگال میں "ایک میچ دیکھیں اور ساتھ ساتھ گھومیں" نہیں ہے، بلکہ ایک گیند کے ذریعے پورے ملک میں داخل ہونا ہے۔

ڈاکار کی اسٹریٹ فٹبال تیز ہے، جیسے شہر کی سانس۔ گیند کافی کے ٹھیلے سے لڑھکتی گزرتی ہے، مچھلی کے جال مرمت کرتے بوڑھے کے پاؤں سے گزرتی ہے، سڑک کے بیچ میں پہنچے تو ڈرائیور چھوٹا سا ہارن بجاتا ہے، بچہ گیند واپس کھینچتا ہے، کھیل جاری رہتا ہے۔ کسی نے Mané کا 10 نمبر پہنا ہے، کسی نے Koulibaly کی سبز قومی جرسی پہنی ہے، کوئی صرف ننگے پاؤں ہے۔ آپ پوچھیں سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو جواب کا اندازہ لگانا بھی نہیں پڑتا: Mané۔ یہ نام ڈاکار میں سٹار گپ شپ نہیں ہے، بلکہ ایک مشترکہ خفیہ اشارہ ہے۔ جرسی بیچنے والے ایک دکاندار نے بتایا کہ Mané جنوب کے بمبالی سے آیا، پھر ڈاکار کی Génération Foot میں گیا، پھر فرانس، آسٹریا، Southampton، Liverpool——"مگر وہ گھر نہیں بھولا۔" اس نے یہ کہتے ہوئے جرسی کو بہت چپٹی کر کے تہہ کیا، جیسے قومی پرچم دکھا رہا ہو۔

اگلے دن گوری جزیرہ گیا تو فٹبال کی آواز اچانک چھن گئی۔ ڈاکار بندرگاہ سے فیری صرف بیس منٹ لیتی ہے، مگر شہر کا شور جیسے سمندر نے کاٹ دیا۔ جزیرے پر گھر گلابی نارنجی، پیلے سفید ہیں، بوگن ویلیا دیواروں کے ساتھ نیچے لٹک رہی ہے، اس قدر خوبصورت کہ تقریباً بے چینی ہونے لگتی ہے۔ پھر آپ غلاموں کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان نیچی، نم، تنگ پتھر کی کوٹھڑیوں میں، تب سمجھ آتا ہے کہ یہ بے چینی کہاں سے آئی۔ نام نہاد "واپسی نہ ہونے کا دروازہ" بحر اوقیانوس کی طرف کھلتا ہے، دروازے کے باہر صرف اتنا روشن سمندر ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ نوآبادیاتی تاریخ کی کوئی بھی عبارت اس لیے ہلکی نہیں ہو جاتی کہ اسے خوبصورت رنگوں میں پوت دیا گیا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے مجھے اچانک ڈاکار کے ساحل پر بچوں کے گیند کے پیچھے بھاگنے کے قدموں کی آواز یاد آئی: ایک قوم اپنے اغوا کیے جانے، نام رکھے جانے، محروم کیے جانے کی تاریخ سے دوبارہ کیسے کہے کہ "ہم کون ہیں؟"

سینیگال جو جواب دیتا ہے، وہ اکثر تقریر نہیں ہوتا، بلکہ ایک کھانا، ایک چائے کا کپ، ایک میچ ہوتا ہے۔ ڈاکار واپس آ کر، میں نے ایک چھوٹے ریستوران میں Thiéboudienne کھایا، مچھلی، ٹماٹر، گاجر، کساوا اور چاول ایک بڑی گول پلیٹ میں رکھے تھے۔ ساتھ والی میز کے آدمی نے مجھے چمچ سے اناڑی پن کرتے دیکھا تو مسکرا کر ہاتھ سے کھانے کا اشارہ کیا، چاول اور مچھلی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر۔ ٹی وی پر افریقہ کپ آف نیشنز کا ری پلے چل رہا تھا، حملہ پینلٹی ایریا کے قریب پہنچا تو ریستوران میں موجود سب لوگوں نے بیک وقت سر اوپر اٹھایا۔ اس لمحے، اجنبی، زبان، دسترخوان کے آداب——سب غیر اہم ہو گئے۔ فٹبال نے ہمیں عارضی طور پر ایک ہی کمرے میں باندھ دیا، جیسے جب تک گیند لڑھک رہی ہے، مشترکہ سمت ڈھونڈی جا سکتی ہے۔

لاک روز دھوپ میں تصویروں جیسا قطعی نہیں ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ جھیل کا رنگ موسم، نمک کی مقدار اور پانی کی سطح کے ساتھ بدلتا ہے، کبھی واضح گلابی، کبھی صرف تھوڑی سی نرم گلاب جیسی سرمئی۔ مگر جو چیز حقیقتاً اسے یادگار بناتی ہے وہ رنگ نہیں، نمک ہے۔ نمک کے مزدور کمر تک پانی میں کھڑے ہیں، نمک کے قلم جہاز میں جمع کر رہے ہیں، جلد پر شیا بٹر کی موٹی تہہ مل رکھی ہے تاکہ نمک کاٹ نہ سکے۔ کنارے پر نمک کے ڈھیر برف کی طرح سفید ہیں، ہوا چلے تو ہونٹ نمکین ہو جاتے ہیں۔ دور سیاح پانی میں تیر رہے ہیں، ہنسی ہلکی ہے؛ نمک کے مزدور جھکے رہتے ہیں، حرکات گھڑی کے پینڈولم جیسی مستحکم۔ یہ جگہ یاد دلاتی ہے کہ سفری تصویر صرف ایک لمحہ لیتی ہے، زندگی کو کئی سال دہرانا پڑتا ہے۔ سینیگال کی خوبصورتی، ہمیشہ محنت، انتظار، صبر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔

اسی لیے Mané کی کہانی یہاں خاص وزن رکھتی ہے۔ وہ کسی امیر اکیڈمی سے احتیاط سے پیک کر کے نکالا گیا ٹیلنٹ نہیں ہے، بلکہ تامباکوندا سے کاسامانس تک کے زیادہ خاموش دیہی سینیگال سے نکلا ہوا بچہ ہے۔ وہاں اسپاٹ لائٹ سے بہت دور ہے، مگر فٹبال سے بہت قریب۔ بمبالی کی سرخ مٹی، خاندان کی مخالفت، پندرہ سال کی عمر میں ڈاکار میں خوابوں کا پیچھا، Génération Foot کا ٹرائل، Liverpool کی چیمپئنز لیگ کی راتیں——یہ راستہ اگر صرف ایک متاثر کن کہانی بنا دیا جائے تو بہت ہلکا رہ جائے گا۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ مشہور ہونے کے بعد وہ پیسہ گاؤں واپس لایا: اسکول، اسپتال، انٹرنیٹ، عوامی سہولیات۔ The Guardian کے انٹرویو میں، اس نے بتایا کہ اسپتال کیوں بنوانا چاہتا ہے——کیونکہ بچپن میں والد بیمار ہوئے، گاؤں میں اسپتال نہیں تھا، کہیں اور لے جانا پڑا، اور آخر میں وہ واپس نہیں آئے۔ چنانچہ فٹبال اس کے لیے صرف ذاتی ترقی کا زینہ نہیں رہا، بلکہ گھر واپس آنے کی صلاحیت بن گیا۔

میں بمبالی نہیں گیا، مگر ڈاکار کی سڑکوں پر اس کا سایہ دیکھا۔ ایک لڑکا ریت پر گیند لے کر بھاگ رہا تھا، جسم آگے کو جھکا ہوا، حرکات Mané کی بائیں طرف سے کٹ کر آنے جیسی تھیں؛ پاس میں چھوٹے بچے گھیرا ڈالے دیکھ رہے تھے، آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے مستقبل دیکھ رہے ہوں۔ دکاندار، ڈرائیور، ریستوران کے مالک جب قومی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو لہجہ "وہ" نہیں بلکہ "ہم" ہوتا ہے۔ "ٹیرانگا کے شیروں" کا لقب بہت درست ہے: ٹیرانگا مہمان نوازی ہے، اور مشترکہ برادری بھی؛ شیر فخر ہے، اور اپنی زمین کا دفاع کرنے کا انداز بھی۔ فٹبال سینیگال میں ہفتے کے آخر کی تفریح نہیں ہے، یہ سماجی دھاگہ ہے، شناخت ہے، اور شہر اور گاؤں کے ایک دوسرے کو تصدیق کرنے کا طریقہ ہے۔

ڈاکار چھوڑنے سے پہلے کی رات، میں پھر سمندر کے کنارے گیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا، میدان کے کنارے روشنی نہیں تھی، بچے پھر بھی رکنے کو تیار نہیں تھے۔ گیند سائے میں گھوم رہی تھی، کبھی سمندری ہوا سے بھٹک جاتی، کبھی لہر کی لکیر میں جا گری۔ دور بحر اوقیانوس بہت کالا تھا، جیسے گوری جزیرے کے دروازے کے باہر کا وہی سمندر؛ پیچھے شہر بہت روشن تھا، جیسے لاک روز کے نمک کے ڈھیروں سے منعکس ہوتی روشنی۔ سینیگال کی سیاحت کی سب سے یادگار بات یہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ محسوس کرتے ہیں: اس ملک نے صدمے، محنت، مہمان نوازی اور امنگ کو ایک گیند کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ ترجمہ کرے۔ آپ سوچتے ہیں کہ Mané کا پیچھا کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ Mané نے صرف وہ بات زور سے کہی جو سینیگال پہلے سے جانتا تھا: اکیلے نے جو گیند ماری، اسے آخر میں سب کے قدموں میں واپس آنا ہے۔