Սենեգալյան ճանապարհորդություն. ինչպես է մի գնդակը միացնում երկիրը

Սենեգալյան ճանապարհորդության առաջին ձայնը ոչ ալիքն էր, ոչ էլ օդանավակայանի բարձրախոսը, այլ գնդակի՝ պատին հարվածելու խուլ ձայնը: Մեքենան Blaise Diagne օդանավակայանից դեպի Դակար էր գնում, ճանապարհի երկու կողմերում բաոբաբի ծառեր էին և քամուց սպիտակած գովազդային վահանակներ, քաղաք մտնելուց հետո ծովային քամին հանկարծ աղի դարձավ, երթևեկությունը նույնպես հանկարծ կորցրեց սահմանները: Տաքսիներ, սայլեր, մոտոցիկլետներ, վաճառողներ ու հետիոտներ, ասես առանց մրցավարի խաղ լիներ, ամեն մեկն իր դիրքն է գրավում, բայց հազվադեպ են իրականում բախվում: Երեկոյան Յոֆֆի լողափին երեխաները երկու հողաթափ էին դրել որպես դարպաս և թաց ավազի վրա խաղում էին մինչև մութն ընկներ: Ոչ խոտածածկ, ոչ համազգեստ, միայն մի հին գնդակ և մի խումբ տղաներ, ովքեր գոռում էին մինչև ձայնը կտրվեր: Այդ պահին հասկացա, որ այսպես կոչված ֆուտբոլ + ճանապարհորդությունը Սենեգալում «մի խաղ դիտել և միաժամանակ ճանապարհորդել» չէ, այլ մի գնդակից մի ամբողջ երկիր մտնել:

Դակարի փողոցային ֆուտբոլը արագ է, ինչպես այս քաղաքի շնչառությունը: Գնդակը գլորվում է սուրճ վաճառողի սայլակի մոտով, գլորվում է ձկնորսական ցանց կարկատող ծերունու ոտքերի մոտով, գլորվում է ճանապարհի մեջտեղ, վարորդը կարճ ազդանշան է տալիս, երեխան գնդակը հետ է քաշում, խաղը շարունակվում է: Ոմանք Մանեի 10 համարն են կրում, ոմանք Կուլիբալիի կանաչ ազգային մարզաշապիկը, ոմանք էլ պարզապես բոբիկ են: Հարցնում ես՝ ով է ամենասիրելին, պատասխանը գրեթե գուշակել պետք չէ. Մանե: Այս անունը Դակարում աստղային բամբասանք չէ, այլ ավելի շատ նման է ընդհանուր գաղտնանշանի: Մարզաշապիկ վաճառողներից մեկն ասաց ինձ, որ Մանեն հարավի Բամբալիից է եկել, հետո Դակարի Génération Foot ակադեմիա է գնացել, հետո Ֆրանսիա, Ավստրիա, Սաութհեմփթոն, Լիվերպուլ, «բայց նա չի մոռացել տունը»: Այս ասելիս նա մարզաշապիկը շատ հարթ փռեց, ասես դրոշ ցույց տար:

Հաջորդ օրը գնացի Գորե կղզի, ֆուտբոլի ձայնը հանկարծ խլվեց: Դակարի նավահանգստից լաստանավով ընդամենը քսան րոպե է, բայց քաղաքի աղմուկն ասես ծովի ջրով կտրված լիներ: Կղզու տները վարդագույն-նարնջագույն են, դեղին-սպիտակ, բուգենվիլիան պատերի երկայնքով կախված է, գեղեցկությունը գրեթե անհանգստացնող է: Հետո մտնում ես Maison des Esclaves, մտնում այդ ցածր, խոնավ, նեղ քարե սենյակները, և միայն այդ ժամանակ հասկանում, թե որտեղից է այս անհանգստությունը: Այսպես կոչված «Անվերադարձի դուռը» նայում է Ատլանտյան օվկիանոսին, դռնից դուրս միայն շլացուցիչ պայծառ ծովն է: Ոչ մի գաղութային պատմություն չի թեթևանում նրանից, որ գեղեցիկ գույների մեջ է փաթաթված: Այնտեղ կանգնած, հանկարծ հիշեցի Դակարի լողափի երեխաների գնդակի հետևից վազելու ոտնաձայները. ինչպե՞ս պիտի մի երկիր, որին տարել են, անվանել, զրկել, նորից ասի «ով ենք մենք»:

Սենեգալի տված պատասխանը հաճախ ճառ չէ, այլ մի կերակուր, մի բաժակ թեյ, մի խաղ: Դակար վերադառնալուց հետո ես փոքրիկ ռեստորանում Thiéboudienne կերա. ձուկ, լոլիկ, գազար, մանիոկ և բրինձ մեծ կլոր ափսեի մեջ դրված: Կողքի սեղանի մարդը, տեսնելով, որ գդալով մի քիչ անհարմար եմ, ծիծաղելով ձեռքով ցույց տվեց, որ ձեռքով ուտեմ, բրինձն ու ձուկը փոքրիկ գնդիկներ կազմեմ: Հեռուստացույցով Աֆրիկայի ազգերի գավաթի կրկնությունն էր, գրոհը հասավ տուգանային հրապարակի մոտ, ռեստորանի բոլոր մարդիկ միաժամանակ գլուխ բարձրացրին: Այդ վայրկյանին անծանոթները, լեզուն, սեղանի վարվելակերպը կարևոր չէին: Ֆուտբոլը մեզ ժամանակավորապես միևնույն սենյակի մեջ էր դասավորել, ասես քանի դեռ գնդակը գլորվում է, միշտ կարելի է ընդհանուր ուղղություն գտնել:

Վարդագույն լիճն արևի տակ այնքան բացարձակ չէ, որքան լուսանկարներում: Տեղացիներն ասում են, որ լճի գույնը փոխվում է եղանակի, աղիության ու ջրի մակարդակի հետ, երբեմն ակնհայտ վարդագույն է, երբեմն միայն մի քիչ մեղմ վարդագույն-մոխրագույն: Բայց այն, ինչ իսկապես ստիպում է հիշել այն, ոչ թե գույնն է, այլ աղը: Աղահանները կանգնած են մինչև գոտկատեղ ջրի մեջ, բյուրեղները թիակով նավակ են լցնում, մաշկին հաստ շիի կարագ են քսել աղից պաշտպանվելու համար: Ափին աղի կույտերը ձյան պես սպիտակ են, քամին փչում է, շուրթերն էլ են աղի դառնում: Հեռվում զբոսաշրջիկները ջուրն են մտնում լողալու, ծիծաղը շատ թեթև է, աղահանները շարունակում են կռանալ, շարժումները կայուն են՝ ճոճանակի պես: Սա հիշեցնում է, որ ճանապարհորդական լուսանկարը միայն մեկ վայրկյան է վերցնում, իսկ կյանքը պետք է շատ տարիներ կրկնել: Սենեգալի գեղեցկությունը միշտ աշխատանքի, սպասման, համբերության հետ է կապված:

Հենց դրա համար էլ Մանեի պատմությունն այստեղ հատուկ ծանրություն է ստանում: Նա հարուստ ակադեմիայից խնամքով փաթեթավորված տաղանդ չէ, այլ Տամբակունդայից Կազամանս այդ ավելի լուռ գյուղական Սենեգալից դուրս եկած երեխա: Այնտեղ ուշադրության կենտրոնից շատ հեռու է, բայց ֆուտբոլին շատ մոտ: Բամբալիի կարմիր հողը, ընտանիքի հակազդեցությունը, տասնհինգ տարեկանում Դակար երազանքի հետևից գնալը, Génération Foot-ի փորձաշրջանը, Լիվերպուլի Չեմպիոնների լիգայի գիշերը, այս ճանապարհը, եթե միայն որպես մոտիվացիոն պատմություն գրվի, շատ թեթև կլինի: Իսկապես կարևորն այն է, որ նա հայտնի դառնալուց հետո փողը հետ բերեց գյուղ. դպրոց, հիվանդանոց, ինտերնետ, հանրային ենթակառուցվածքներ: The Guardian-ի հարցազրույցում նա բացատրել է, թե ինչու է հիվանդանոց կառուցել, որովհետև մանկության տարիներին հայրը հիվանդացել էր, գյուղում հիվանդանոց չկար, միայն ուրիշ տեղ կարող էին տանել, վերջում չկարողացավ վերադառնալ: Այսպիսով, ֆուտբոլը նրա մեջ այլևս միայն անհատական վերելքի ուղի չէ, այլ տուն վերադառնալու կարողություն:

Ես Բամբալի չգնացի, բայց Դակարի փողոցներում տեսա նրա ստվերը: Մի տղա ավազի վրա գնդակ էր տանում, մարմինն առաջ թեքած, շարժումները շատ նման էին Մանեի ձախ եզրից դեպի ներս կտրելուն, կողքին ավելի փոքր երեխաները շրջապատել էին նայում, աչքերը փայլում էին, ասես ապագա էին տեսնում: Վաճառողները, վարորդները, ռեստորանի տերերը ազգային հավաքականից խոսելիս տոնը «նրանք» չէ, այլ «մենք»: «Տերանգա առյուծներ» (Lions of Teranga) մականունը շատ ճշգրիտ է. Տերանգան հյուրընկալություն է, նաև համայնք, առյուծը հպարտություն է, նաև մի տարածք պաշտպանելու դիրք: Ֆուտբոլը Սենեգալում հանգստյան օրերի զվարճանք չէ, այն հասարակական կապ է, ինքնություն է, քաղաքի ու գյուղի իրար ճանաչելու ձև:

Դակարից մեկնելու նախորդ գիշերը ես նորից գնացի ծովափ: Երկինքը մգացել էր, խաղադաշտի մոտ լույս չկար, երեխաները դեռ չէին ուզում դադարեցնել: Գնդակը ստվերների մեջ էր գլորվում, երբեմն ծովային քամուց շեղվում, երբեմն մի հարվածով մտնում ալիքների գիծը: Հետևում Ատլանտյան օվկիանոսը շատ սև էր, ինչպես Գորե կղզու այդ դռնից դուրս նույն ծովը, հետևում քաղաքը շատ պայծառ էր, ինչպես Վարդագույն լճի աղի կույտերի արտացոլած լույսը: Սենեգալյան ճանապարհորդության ամենաանմոռանալին ոչ թե ինչ-որ տեսարժան վայրի գեղեցկությունն է, այլ այն, որ դանդաղ գիտակցում ես. այս երկիրը վնասվածքը, աշխատանքը, հյուրընկալությունն ու փառասիրությունը մի գնդակի է վստահել թարգմանելու: Դու կարծում ես, թե Մանեին ես հետևում, բայց հետո հայտնաբերում ես, որ Մանեն միայն ավելի բարձր է ասել այն, ինչ Սենեգալը վաղուց գիտեր. մարդու կողմից հարվածված գնդակը վերջում պիտի վերադառնա բոլորի ոտքերի տակ: