Одев по Патот на свилата седум дена и сфатив дека Марко Поло пропуштил многу работи

Плоштадот Регистан во Самарканд во 18:45 часот станува златна боја каква што никогаш не сте виделе. Сините плочки на трите медреси се будат од смиреноста на исламската геометрија и почнуваат да ја впиваат преостанатата топлина на зајдисонцето. Еден стар продавач на сок од калинка ми рече на слаб англиски: „Ова место пред шестстотини години беше дебатен простор – студенти од трите медреси се расправаа на плоштадот, за теологија, астрономија, математика, за сè.“ Потоа додаде сол во мојата чаша и рече: „Пиј. Сокот од калинка без шеќер, само така може да го вкусиш вкусот на Патот на свилата.“

Беше во право. Сокот од калинка без шеќер има остра киселост, како послевкус на сè што исчезнува на оваа земја. А моето прашање беше: Што, всушност, остана од Патот на свилата?

Узбекистан има над 36 милиони жители, најмногу во Централна Азија, и е една од само две двојно внатреконтинентални земји во светот (другата е Лихтенштајн). За земја целосно опкружена со копно, Патот на свилата не е само историја – тоа е најгласниот доказ за постоењето на оваа земја во светот. Во 2026 година, Белите волци (узбекистанската репрезентација) за првпат ќе настапат на светската сцена на Светското првенство. За многу навивачи, ова е првпат да пребаруваат „каде е Узбекистан“.

Првиот ден му припаѓа на Ташкент. Метрото во Ташкент не е само превозно средство – тоа е најчудното наследство што советската ера го оставила во Узбекистан. Секоја станица е самостојно уметничко дело: на таванот на станицата Алишер Навои се портрети на централноазиски поети, а ѕидовите на станицата Космонавти оддаваат почит на сите вселенски патници, од Гагарин до узбекистанските вселенски херои. Еден метро-контролор го виде моето странско лице, ги крена веѓите, а потоа мавна со раката – локалците плаќаат со картичка, странците се бесплатни, ова е неписано правило во Ташкент.

Вториот ден го поминав во брзиот воз кон Самарканд. Погледот низ прозорецот преминуваше од градско сиво во белина на памучни полиња, а потоа во кафена боја на работ на пустината Каракум. Соседот беше млад човек, кој со апликација за преведување ме праша од каде сум, а потоа гордо ми покажа снимка од екранот на телефонот со веста дека Узбекистан се квалификувал за Светското првенство. „Абдукодир Хусанов“, рече тој, покажувајќи кон младиот дефанзивец од дваесет години на екранот, „тој игра во Ланс. Французите сега знаат каде е Ташкент.“

Третиот и четвртиот ден беа Самарканд и Бухара. Сините плочки во Самарканд се подлабоки отколку на фотографиите – таа сина боја како да е извлечена од дното на Средоземното Море, но исушена од централноазиското сонце. Во стариот град на Бухара се изгубив три часа. Не затоа што градот е преголем, туку затоа што секоја отворена дрвена врата изгледаше како да води во друга ера. Еден трговец со свила седеше во својата продавница – вистинска свила, донесена од долината Фергана, обоена во црвено со корен од брош – кога виде дека долго гледам во тој свиток црвена свила, рече: „Знаеш ли, Марко Поло не ја опиша оваа боја. Тој рече дека узбекистанската свила е евтина, но не ја спомна црвената.“

Хива беше петтиот ден. Овој стар град опкружен со жолтокафени ѕидини беше речиси празен на пладневното сонце. Седнав во сенката на минарето Калта Минор, а еден старец полека дојде и седна до мене. „Туристите доаѓаат во четири попладне“, рече тој, „наутро Хива е свое време.“ Молчевме долго. Потоа тој покажа кон едно узбекистанско знаме што се вееше во далечината и рече: „Гледаш ли го тој фудбалски терен? Порано беше коњушница. За време на Патот на свилата, трговците тука ги менуваа коњите. Сега младите таму играат фудбал. Работите што се менуваат се различни, но патот е истиот.“

Шестиот ден го поминав во ноќниот воз – од Хива назад кон Ташкент, покрај работ на пустината. Радиото во вагонот шушкаше и пушташе стари руски песни со централноазиски акцент. Низ прозорецот повремено блескаа камили и ретки светла. Се сетив на зборовите на трговецот со свила од Бухара, на златната боја на Самарканд, на кренатите веѓи на контролорот во метрото во Ташкент. Потоа го отворив телефонот и пуштив клип од натпреварите на Абдукодир Хусанов во Лига 1 – дваесет и една година стар Узбекистанец кој прави лизгачки стартови, брка и долги додавања на фудбалските терени во Франција.

Седмиот ден, назад во Ташкент. Сонцето беше исто толку суво и жешко како пред седум дена. Но она што го донесов назад не беа фотографии и сувенири, туку одговор на едно прашање: Патот на свилата не „оставил“ ништо – тој само ја променил формата на постоење. Зачините станаа фудбалска економија, караван-сараите станаа железнички станици, свилата стана договори за трансфер на играчи. Марко Поло не пропуштил само да ја опише бојата на црвената свила – тој пропуштил да забележи дека луѓето на овој пат никогаш навистина не заминуваат. Тие само ги замениле камилите со возови, а зачините со фудбал.