უზბეკეთი ისტორიები: შვიდი დღე ვიარე აბრეშუმის გზაზე და აღმოვაჩინე, რომ მარკო პოლომ ბევრი რამ გამოტოვა

Samarkand-ის Registan-ის მოედანი საღამოს 6:45-ზე ოქროსფრად იქცევა, ისეთ ელფერად, რომელიც აქამდე არასდროს გინახავთ. სამი მედრესეს ლურჯი კრამიტი ისლამის მკაცრი გეომეტრიიდან იღვიძებს და მზის მომაკვდავი სიცხის შთანთქმას იწყებს. მოხუცმა კაცმა, რომელიც ბროწეულის წვენს ყიდდა, გატეხილი ინგლისურით მითხრა: 'ეს ადგილი ექვსასი წლის წინ საკამათო მოედანი იყო — სტუდენტები სამივე მედრესედან მოედანზე კამათობდნენ. თეოლოგია, ასტრონომია, მათემატიკა, ყველაფერი.' მერე ჩემს ჭიქაში მარილი ჩამატა და თქვა: 'დალიე. ბროწეულის წვენი უშაქროდ — აი, ასე გემოვნდება აბრეშუმის გზა.'

ის მართალი იყო. უტკბილო ბროწეულის წვენს მკვეთრი მჟავიანობა აქვს, როგორც გემო ყველაფრისა, რაც ამ მიწაზე ქრება. ჩემი კითხვა კი ეს იყო: რა დარჩა რეალურად აბრეშუმის გზიდან?

უზბეკეთის მოსახლეობა 36 მილიონზე მეტია, ის ყველაზე დასახლებული ქვეყანაა ცენტრალურ აზიაში და ერთ-ერთია მხოლოდ ორი ორმაგად ზღვაზე გასასვლელის არმქონე ქვეყნიდან დედამიწაზე (მეორე ლიხტენშტაინია). ქვეყნისთვის, რომელიც ყველა მხრიდან მიწითაა დალუქული, აბრეშუმის გზა მხოლოდ ისტორია არ არის — ის ყველაზე ხმამაღალი მტკიცებულებაა, რაც კი ამ ერს მსოფლიოში თავისი არსებობის შესახებ ოდესმე ჰქონია. 2026 წელს, White Wolves — უზბეკეთის ნაკრები — მსოფლიო ჩემპიონატის სცენაზე პირველად გამოჩნდება. ბევრი ფეხბურთის ფანისთვის ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ისინი მოიძიებენ 'სად არის უზბეკეთი'.

პირველი დღე Tashkent-ს ეკუთვნოდა. Tashkent-ის მეტრო მხოლოდ სატრანსპორტო სისტემა არ არის — ის ყველაზე უცნაური მემკვიდრეობაა, რაც საბჭოთა კავშირმა უზბეკეთში დატოვა. ყოველი სადგური დამოუკიდებელი ხელოვნების ნიმუშია: Alisher Navoi-ს სადგურის გუმბათი ცენტრალური აზიის პოეტებს მოზაიკაში ასახავს; Kosmonavtlar-ის სადგურის კედლები ყველას პატივს მიაგებს, Yuri Gagarin-იდან უზბეკ კოსმონავტებამდე. მეტროს დაცვის თანამშრომელმა ჩემი უცხოური სახე დაინახა, წარბი ასწია და ხელის ქნევით გამატარა — ადგილობრივები იხდიან, უცხოელებისთვის უფასოა, Tashkent-ის დაუწერელი წესი.

მეორე დღეს Samarkand-ისკენ მაღალსიჩქარიან მატარებელში ვიყავი. ფანჯრის მიღმა ლანდშაფტი ქალაქის ნაცრისფერიდან ბამბის ველების თეთრში გადადიოდა, მერე Karakum-ის უდაბნოს ყავისფერ კიდეში. ჩემს გვერდით მჯდომმა ახალგაზრდა კაცმა მთარგმნელობითი აპლიკაციით მკითხა, საიდან ვიყავი, მერე ამაყად მაჩვენა ეკრანის სურათი თავის ტელეფონზე: ახალი ამბავი, რომ უზბეკეთმა მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური მოიპოვა. 'Abdukodir Khusanov,' თქვა მან, ეკრანზე ოცი წლის მცველზე მიუთითა. 'ის Lens-ში თამაშობს. საფრანგეთში. ახლა ფრანგებმა იციან, სად არის Tashkent.'

მესამე და მეოთხე დღეები Samarkand-სა და Bukhara-ს ეკუთვნოდა. Samarkand-ის ლურჯი კრამიტი უფრო ღრმაა, ვიდრე ნებისმიერ ფოტოს შეუძლია გადმოსცეს — ის კონკრეტული ლურჯი, თითქოს ხმელთაშუა ზღვის ფსკერიდან ამოიღეს, მაგრამ ცენტრალური აზიის მზის ქვეშ გამოაშრეს. Bukhara-ს ძველ ქალაქში სამი საათი დავიკარგე. არა იმიტომ, რომ ქალაქი დიდია, არამედ იმიტომ, რომ ყოველი ნახევრად ღია ხის კარი თითქოს სხვა ეპოქაში მიდიოდა. აბრეშუმის ვაჭარი თავის მაღაზიაში იჯდა — ნამდვილი აბრეშუმი, Fergana-ს ხეობიდან ჩამოტანილი, მადერის ფესვით წითლად შეღებილი — და დამინახა, რომ წითელ აბრეშუმის ნაჭერს დიდხანს ვუყურებდი. 'იცი,' თქვა მან, 'მარკო პოლოს ამ ფერის შესახებ არასდროს დაუწერია. მან თქვა, რომ უზბეკური აბრეშუმი იაფი იყო, მაგრამ წითელზე არასდროს დაუწერია.'

Khiva იყო მეხუთე დღე. ეს კედლიანი ოაზისი ქალაქი, ოქროსფერი ფორტიფიკაციებით გარშემორტყმული, შუადღის მზის ქვეშ თითქმის ცარიელი იყო. Kalta Minor-ის მინარეთის ჩრდილში ჩამოვჯექი. მოხუცი კაცი ნელა მოვიდა და გვერდით მომიჯდა. 'ტურისტები დღის ოთხ საათზე მოდიან,' თქვა მან. 'დილა Khiva-ს საკუთარი დროა.' დიდხანს ვჩუმდებოდით. მერე მან შორიდან მოფრიალე უზბეკურ დროშაზე მიუთითა და თქვა: 'იმ ფეხბურთის მოედანს ხედავ? აქამდე თავლა იყო. აბრეშუმის გზის დროს ვაჭრები აქ ცხენებს ცვლიდნენ. ახლა ახალგაზრდები იქ ბურთს ურტყამენ. რასაც ცვლიან, შეიცვალა, მაგრამ გზა ისევ იგივე გზაა.'

მეექვსე დღე ღამის მატარებელში გაიშალა — Khiva-დან Tashkent-ში დაბრუნება, უდაბნოს კიდეს მივყვებოდით. ვაგონის რადიო ცენტრალური აზიური აქცენტით რუსულ ძველ სიმღერებს ასხამდა. ფანჯრის მიღმა, ხანდახან აქლემების ჯოგები და გაბნეული შუქები იციმციმებდა. ვფიქრობდი იმაზე, რაც Bukhara-ში აბრეშუმის ვაჭარმა მითხრა, Samarkand-ის ოქროზე, Tashkent-ში მეტროს დაცვის თანამშრომლის აწეულ წარბზე. მერე ჩემს ტელეფონზე Abdukodir Khusanov-ის Ligue 1-ის მომენტები გავხსენი — ოცდაერთი წლის უზბეკი ბიჭი, რომელიც ფრანგულ მოედანზე სრიალებს, მისდევს, გრძელ პასებს აგზავნის.

მეშვიდე დღე, ისევ Tashkent-ში. მზე ისეთივე მშრალი და ცხელი იყო, როგორც ერთი კვირის წინ. მაგრამ ის, რაც შინ მიმქონდა, ფოტოები ან სუვენირები არ იყო — ეს იყო პასუხი კითხვაზე. აბრეშუმის გზას არაფერი 'დაუტოვებია' — მან უბრალოდ არსებობის ფორმა შეიცვალა. სანელებლები ფეხბურთის ეკონომიკად იქცა; ქარავნის სადგურები მაღალსიჩქარიანი მატარებლის გაჩერებებად; აბრეშუმი ფეხბურთელების ტრანსფერულ კონტრაქტებად. რაც მარკო პოლომ გამოტოვა, მხოლოდ ის წითელი აბრეშუმის ფერი არ იყო — მან გამოტოვა ის ფაქტი, რომ ამ გზაზე ხალხი არასდროს ტოვებს. ისინი უბრალოდ აქლემებს მატარებლებზე ცვლიან, სანელებლებს კი — ფეხბურთზე.