በሐር መንገድ ላይ ሰባት ቀናት ተጓዝኩ፣ ማርኮ ፖሎ ብዙ ነገሮችን እንዳልጻፈ አገኘሁ

የሳማርካንድ (Samarkand) ሬጂስታን አደባባይ (Registan Square) ከምሽቱ ስድስት ከአርባ አምስት ደቂቃ ላይ እስካሁን ያላዩት ዓይነት ወርቃማ ቀለም ይሆናል። የሦስቱ ማድረሳዎች ሰማያዊ ሰቆች ከእስላማዊ ጂኦሜትሪ ቅዝቃዜ ነቅተው የፀሐይ ሙቀት መሳብ ይጀምራሉ። አንድ አዛውንት የሮማን ጭማቂ ሻጭ በተሰበረ እንግሊዝኛ “ይህ ቦታ ከስድስት መቶ ዓመት በፊት የክርክር መድረክ ነበር—ከሦስቱ ማድረሳዎች ተማሪዎች በአደባባዩ ላይ ይጨቃጨቁ ነበር፣ ስለ ሥነ መለኮት፣ ስለ ሥነ ፈለክ፣ ስለ ሂሳብ፣ ሁሉንም ነገር ይከራከሩ ነበር” አለኝ። ከዚያም በጽዋዬ ውስጥ ጨው ጨመረና “ጠጣው። የሮማን ጭማቂ ስኳር ከሌለው የሐር መንገድን ጣዕም መቅመስ ትችላለህ” አለ።

እሱ ትክክል ነበር። ስኳር የሌለው የሮማን ጭማቂ ሹል መራራ ጣዕም አለው፣ ልክ በዚህ ምድር ላይ እየጠፉ ያሉት ነገሮች ሁሉ የቀረ ጣዕም ያህል። የእኔ ጥያቄ ደግሞ፡ የሐር መንገድ በትክክል ምን ቀረው?

የኡዝቤኪስታን ሕዝብ ብዛት ከ36 ሚሊዮን ይበልጣል፣ በመካከለኛው እስያ በሕዝብ ብዛት አንደኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሲሆን፣ በዓለም ላይ ካሉት ሁለት ድርብ መሬት የተከበቡ አገሮች አንዷ ነች (ሌላዋ ሊችተንስታይን ናት)። በመሬት በየጎኑ ለተከበበች አገር፣ የሐር መንገድ ታሪክ ብቻ አይደለም—በዓለም ላይ የነበራት ትልቁ ማስረጃ ነው። በ2026፣ ነጭ ተኩላዎች (የኡዝቤኪስታን ብሔራዊ ቡድን) ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ዋንጫ መድረክ ላይ ይታያሉ። ለብዙ ደጋፊዎች፣ ‘ኡዝቤኪስታን የት ነው ያለችው?’ ብለው ሲፈልጉ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው።

የመጀመሪያው ቀን የታሽከንት (Tashkent) ነው። የታሽከንት የምድር ውስጥ ባቡር ሥርዓት የትራንስፖርት መሣሪያ ብቻ አይደለም—በኡዝቤኪስታን ውስጥ የሶቪየት ዘመን እጅግ እንግዳ የሆነ ቅርስ ነው። እያንዳንዱ ጣቢያ የተለየ የጥበብ ሥራ ነው፡ የአሊሸር ናቮይ ጣቢያ (Alisher Navoi) ጉልላት ላይ የመካከለኛው እስያ ገጣሚዎች ሥዕሎች አሉ፣ የኮስሞናቭትላር ጣቢያ (Kosmonavtlar) ግድግዳ ላይ ከጋጋሪን እስከ ኡዝቤክ የጠፈር ጀግኖች ድረስ ያሉትን ሁሉንም የጠፈር ተመራማሪዎች ያከብራል። አንድ የምድር ውስጥ ባቡር ደህንነት ተቆጣጣሪ የውጭ አገር ፊቴን አይቶ ቅንድቡን አነሳ፣ ከዚያም እጁን አወዛወዘ—የአካባቢው ሰዎች ካርድ ያስገባሉ፣ የውጭ ዜጎች ነፃ ናቸው፣ ይህ በታሽከንት ያልተጻፈ ሕግ ነው።

በሁለተኛው ቀን ወደ ሳማርቃንድ (Samarkand) በሚጓዘው ፈጣን ባቡር ላይ ነበርኩ። ከመስኮቱ የሚታየው ገጽታ ከከተማው ግራጫ ወደ ጥጥ እርሻዎች ነጭ፣ ከዚያም ወደ ካራኩም በረሃ ዳርቻ ቡናማነት ይለወጣል። አጠገቤ አንድ ወጣት ተቀምጦ ነበር፣ የትርጉም መተግበሪያን ተጠቅሞ ከየት እንደመጣሁ ጠየቀኝ፣ ከዚያም በሞባይሉ ላይ የኡዝቤኪስታን ብሔራዊ ቡድን ወደ ዓለም ዋንጫ ማለፉን የሚያሳይ ዜና በኩራት አሳየኝ። 'አብዱኮዲር ኩሳኖቭ (Abdukodir Khusanov)' አለ፣ በማያ ገጹ ላይ የሃያ ዓመቱን ወጣት ተከላካይ እየጠቆመ፣ 'እሱ በሌንስ (Lens) ይጫወታል። ፈረንሳውያን አሁን ታሽከንትን (Tashkent) ያውቃሉ።'

ሦስተኛው እና አራተኛው ቀን በሳማርቃንድ (Samarkand) እና ቡኻራ (Bukhara) ነበር። የሳማርቃንድ ሰማያዊ ሰድሮች ከፎቶግራፎቹ የበለጠ ጥልቅ ናቸው—ያ ሰማያዊ ከሜዲትራኒያን ባህር ታች እንደተወሰደ ይመስላል፣ ነገር ግን በመካከለኛው እስያ ፀሐይ የደረቀ ነው። በቡኻራ አሮጌ ከተማ ውስጥ ለሦስት ሰዓታት ጠፋሁ። ምክንያቱ ከተማዋ ትልቅ ስለሆነች አይደለም፣ ነገር ግን እያንዳንዱ የተከፈተ የእንጨት በር ወደ ሌላ ዘመን የሚወስድ ይመስላል። አንድ የሐር ነጋዴ በሱቁ ውስጥ ተቀምጦ ነበር—እውነተኛ ሐር፣ ከፈርጋና ሸለቆ የሚመጣ፣ በማድደር ሥር ቀይ የተቀባ—ያንን ጥቅል ቀይ ሐር ረዘም ላለ ጊዜ ስመለከት አየኝና እንዲህ አለ፡-'ታውቃለህ፣ ማርኮ ፖሎ ስለዚህ ቀለም አልጻፈም። የኡዝቤክ ሐር ርካሽ ነው ብሏል፣ ግን ስለ ቀዩ አልጻፈም።'

ኪቫ (Khiva) አምስተኛው ቀን ነበረች። ይህች በቢጫ-ቡናማ ቅጥር የተከበበች ጥንታዊ ከተማ እኩለ ቀን ላይ ሙሉ በሙሉ ባዶ ነበረች። በካልታ ሚኖር ሚናሬት (Kalta Minor) ጥላ ውስጥ ተቀምጬ፣ አንድ አዛውንት ቀስ ብሎ መጥቶ አጠገቤ ተቀመጠ። 'ቱሪስቶች የሚመጡት ከቀኑ አራት ሰዓት በኋላ ነው' አለ፣ 'ጠዋት የኪቫ የራሷ ጊዜ ነው።' ረዘም ያለ ጸጥታ ነበረ። ከዚያም በሩቅ የሚውለበለበውን የኡዝቤኪስታን ባንዲራ እየጠቆመ እንዲህ አለ፡-'እያ፣ ያንን የእግር ኳስ ሜዳ። ቀድሞ የፈረስ ጋጣ ነበር። በሐር መንገድ ዘመን ነጋዴዎች ፈረሶቻቸውን እዚህ ይለውጡ ነበር። አሁን ወጣቶች እዚያ ኳስ ይጫወታሉ። የሚለዋወጠው ነገር ተለውጧል፣ ግን መንገዱ አሁንም ይህ መንገድ ነው።'

ስድስተኛው ቀን በሌሊት ባቡር ላይ አሳለፍኩት—ከኪቫ (Khiva) ወደ ታሽከንት (Tashkent) ስመለስ፣ በበረሃው ዳርቻ በኩል። በአሰልፉ ውስጥ ያለው ሬዲዮ ሽሽ እያለ የመካከለኛው እስያ ዘዬ ያላቸውን የሩሲያ ዘመናዊ ዘፈኖች ያጫውታል። ከመስኮቱ አልፎ አልፎ የግመል መንጋዎች እና የተበታተነ ብርሃን ይታያል። የቡኻራ (Bukhara) የሐር ነጋዴ ንግግር፣ የሳማርቃንድ (Samarkand) ወርቃማነት፣ በታሽከንት ሜትሮ ውስጥ የጸጥታ ሰራተኛው ቅንድብ ማንሳት ትዝ አለኝ። ከዚያም በሞባይሌ ላይ የአብዱኮዲር ኩሳኖቭ (Abdukodir Khusanov) በፈረንሳይ ሊግ ውስጥ ያሳየውን የጨዋታ ማጠቃለያ ከፈትኩ—የሃያ አንድ ዓመቱ ኡዝቤክ ወጣት በፈረንሳይ ሜዳ ላይ ሲንሸራተት፣ ሲከታተል፣ ረጅም ኳስ ሲልክ።

ሰባተኛው ቀን፣ ወደ ታሽከንት (Tashkent) ተመለስኩ። ፀሐዩ ከሰባት ቀናት በፊት እንደነበረው ደረቅ እና ሞቃት ነው። ግን ያመጣሁት ፎቶግራፎች እና የማስታወሻ ዕቃዎች አይደሉም፣ ይልቁንም ለአንድ ጥያቄ መልስ ነው፡ የሐር መንገድ ምንም 'ቀሪ' የለውም—እሱ የሕልውናውን ቅርጽ ብቻ ቀይሯል። ቅመሞች ወደ እግር ኳስ ኢኮኖሚ፣ የነጋዴ ማረፊያዎች ወደ ፈጣን ባቡር ጣቢያዎች፣ ሐር ደግሞ ወደ ተጫዋች ዝውውር ውል ተለውጧል። ማርኮ ፖሎ ያንን ጥቅል ቀይ ሐር ቀለም ብቻ አልተወም—እሱ በዚህ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች በእውነት ፈጽሞ እንደማይሄዱ አልጻፈም። እነሱ ግመሎቻቸውን ወደ ባቡር፣ ቅመሞቻቸውን ደግሞ ወደ እግር ኳስ ቀይረዋል።