يوميات سفر أوزبكستان: مشيت في طريق الحرير سبعة أيام واكتشفت أن ماركو بولو أغفل الكثير

ساحة ريجستان في سمرقند عند الساعة 6:45 مساءً تتحول إلى درجة من الذهب لم ترها من قبل. تستيقظ البلاطات الزرقاء للمدارس الثلاث من هندسة الإسلام الباردة وتبدأ في امتصاص حرارة الشمس المحتضرة. أخبرني رجل عجوز يبيع عصير الرمان بإنجليزية متعثرة: 'كان هذا المكان ساحة نقاش قبل ستمائة عام — طلاب من المدارس الثلاث يتجادلون في الساحة. اللاهوت، والفلك، والرياضيات، أي شيء.' ثم أضاف الملح إلى كوبي وقال: 'اشربه. عصير الرمان بدون سكر — هكذا تتذوق طريق الحرير.'

كان محقًا. لعصير الرمان غير المحلى حموضة حادة، كالمذاق المتبقي لكل شيء على هذه الأرض يتلاشى. وكان سؤالي هذا: ما الذي تبقى فعليًا من طريق الحرير؟

يبلغ عدد سكان أوزبكستان أكثر من 36 مليون نسمة، الدولة الأكثر سكانًا في آسيا الوسطى، وواحدة من دولتين فقط في العالم محاطتين بالكامل بدول غير ساحلية (الأخرى هي ليختنشتاين). بالنسبة لبلد مغلق باليابسة من جميع الجهات، فإن طريق الحرير ليس مجرد تاريخ — إنه أعلى دليل امتلكته هذه الأمة على وجودها في العالم. في عام 2026، ستظهر الذئاب البيضاء — منتخب أوزبكستان — على مسرح كأس العالم لأول مرة. بالنسبة لكثير من مشجعي كرة القدم، ستكون هذه المرة الأولى التي يبحثون فيها عن 'أين تقع أوزبكستان.'

اليوم الأول كان لطشقند. مترو طشقند ليس مجرد نظام نقل — إنه أغرب إرث تركته الإمبراطورية السوفيتية في أوزبكستان. كل محطة عمل فني مستقل: قبة محطة أليشر نافوي تصور شعراء آسيا الوسطى بالفسيفساء؛ جدران محطة كوسمونافتلار تكرم الجميع من يوري غاغارين إلى رواد الفضاء الأوزبك. رآني ضابط أمن المترو بوجهي الأجنبي، رفع حاجبًا، وأشار لي بالمرور — السكان المحليون يدفعون، الأجانب مجانًا، قاعدة غير مكتوبة في طشقند.

اليوم الثاني كنت على القطار فائق السرعة إلى سمرقند. خارج النافذة، تحول المشهد من الرمادي الحضري إلى أبيض حقول القطن، ثم إلى الحافة البنية لصحراء كاراكوم. استخدم الشاب في المقعد المجاور تطبيق ترجمة ليسأل من أين أنا، ثم أراني بفخر لقطة شاشة على هاتفه: خبر تأهل أوزبكستان لكأس العالم. 'عبد القادر خوسانوف،' قال، مشيرًا إلى المدافع البالغ عشرين عامًا على الشاشة. 'يلعب لصالح لانس. في فرنسا. الآن يعرف الفرنسيون أين تقع طشقند.'

اليومان الثالث والرابع كانا سمرقند وبخارى. بلاطات سمرقند الزرقاء أعمق مما يمكن لأي صورة أن تنقله — ذلك الأزرق الخاص يبدو كأنه جُرف من قاع البحر الأبيض المتوسط لكنه خُبز ليجف تحت شمس آسيا الوسطى. في مدينة بخارى القديمة، تهت لمدة ثلاث ساعات. ليس لأن المدينة كبيرة، بل لأن كل باب خشبي نصف مفتوح بدا وكأنه يؤدي إلى حقبة أخرى. جلس تاجر حرير في متجره — حرير حقيقي، جُلب من وادي فرغانة، مصبوغ بالأحمر بجذر الفوة — ورآني أحدق في طية الحرير الأحمر لوقت طويل. 'أتعرف،' قال، 'ماركو بولو لم يكتب أبدًا عن هذا اللون. قال إن الحرير الأوزبكي رخيص، لكنه لم يكتب أبدًا عن الأحمر.'

كانت خيوة اليوم الخامس. هذه المدينة الواحة المسورة، المحاطة بتحصينات مغرة اللون، كانت شبه خاوية تحت شمس الظهيرة. جلست في ظل مئذنة كالتا مينور. تجول رجل عجوز وجلس بجانبي. 'يأتي السياح في الرابعة بعد الظهر،' قال. 'الصباح هو وقت خيوة الخاص.' بقينا صامتين لوقت طويل. ثم أشار إلى علم أوزبكي بعيد يرفرف وقال: 'أترى ملعب كرة القدم ذاك؟ كان إسطبلًا. خلال طريق الحرير، كان التجار يغيرون خيولهم هنا. الآن يركل الشباب كرة هناك. ما يُتبادل تغير، لكن الطريق لا يزال نفس الطريق.'

تكشف اليوم السادس في قطار ليلي — خيوة عائدة إلى طشقند، متتبعًا حافة الصحراء. طقطق راديو العربة بأغانٍ روسية قديمة بلكنة آسيا الوسطى. خارج النافذة، ومضت قطعان الإبل المتفرقة والأضواء المتناثرة. فكرت فيما قاله تاجر الحرير في بخارى، وعن ذهب سمرقند، وعن الحاجب المرفوع لضابط المترو في طشقند. ثم فتحت أبرز لقطات عبد القادر خوسانوف في الدوري الفرنسي على هاتفي — شاب أوزبكي في الحادية والعشرين من عمره ينزلق ويطارد ويرسل تمريرات طويلة عبر ملعب فرنسي.

اليوم السابع، عدت إلى طشقند. كانت الشمس جافة وساخنة كما كانت قبل أسبوع. لكن ما كنت أحمله إلى الوطن لم يكن صورًا أو تذكارات — كان إجابة سؤال. لم 'يترك' طريق الحرير أي شيء وراءه — لقد غير شكل وجوده فحسب. أصبحت التوابل اقتصاد كرة قدم؛ أصبحت محطات القوافل محطات قطار فائق السرعة؛ أصبح الحرير عقود انتقال اللاعبين. ما أغفله ماركو بولو لم يكن مجرد لون طية الحرير الأحمر تلك — لقد أغفل حقيقة أن الناس على هذا الطريق لا يرحلون أبدًا. هم فقط يستبدلون الجمال بالقطارات، والتوابل بكرة القدم.