Յոթ օր քայլեցի Մետաքսի ճանապարհով և հասկացա, որ Մարկո Պոլոն շատ բան բաց է թողել

Սամարղանդի Ռեգիստան հրապարակը երեկոյան ժամը վեց քառասունհինգին վերածվում է մի ոսկեգույնի, որը դուք երբեք չեք տեսել: Երեք մեդրեսեների կապույտ սալիկներն արթնանում են իսլամական երկրաչափության սառնությունից և սկսում կլանել մայրամուտի մնացած ջերմությունը: Նռան հյութ վաճառող մի ծերունի կոտրված անգլերենով ինձ ասաց. «Այստեղ վեց հարյուր տարի առաջ վեճի հրապարակ էր. երեք մեդրեսեի ուսանողները վիճում էին հրապարակում՝ աստվածաբանություն, աստղագիտություն, մաթեմատիկա, ամեն ինչի շուրջ»: Հետո նա աղ ավելացրեց իմ բաժակին և ասաց. «Խմիր: Նռան հյութն առանց շաքարի միայն այդպես կզգաս Մետաքսի ճանապարհի համը»:

Նա ճիշտ էր: Առանց շաքարի նռան հյութն ունի սուր թթվություն, ինչպես այս հողի վրա անհետացող ամեն ինչի հետհամը: Իսկ իմ հարցն էր՝ ի՞նչ է մնացել Մետաքսի ճանապարհից:

Ուզբեկստանի բնակչությունը գերազանցում է 36 միլիոնը, այն Կենտրոնական Ասիայի ամենաբնակեցված երկիրն է և աշխարհի միակ երկու կրկնակի ցամաքային երկրներից մեկը (մյուսը Լիխտենշտայնն է): Ցամաքով ամեն կողմից շրջապատված երկրի համար Մետաքսի ճանապարհը պարզապես պատմություն չէ. այն այս երկրի գոյության ամենաբարձր ձայնով վկայությունն է աշխարհում: 2026 թվականին Սպիտակ գայլերը (Ուզբեկստանի ազգային հավաքական) առաջին անգամ կհայտնվեն աշխարհի առաջնության բեմում: Շատ երկրպագուների համար սա առաջին անգամն է, որ որոնում են «Որտե՞ղ է Ուզբեկստանը»:

Առաջին օրը պատկանում է Տաշքենդին: Տաշքենդի մետրոյի համակարգը պարզապես տրանսպորտային միջոց չէ. այն խորհրդային դարաշրջանի ամենաարտասովոր ժառանգությունն է Ուզբեկստանում: Յուրաքանչյուր կայարան անկախ արվեստի գործ է. Alisher Navoi կայարանի գմբեթին պատկերված են Կենտրոնական Ասիայի բանաստեղծների դիմանկարները, Kosmonavtlar կայարանի պատերը հարգանքի տուրք են մատուցում բոլոր տիեզերագնացներին՝ Գագարինից մինչև ուզբեկ տիեզերական հերոսները: Մետրոյի անվտանգության աշխատակիցը, տեսնելով իմ օտարերկրյա դեմքը, հոնքերը բարձրացրեց, ապա ձեռքը թափահարեց. տեղացիները քարտով են անցնում, օտարերկրացիները՝ անվճար, սա Տաշքենդի չգրված կանոնն է:

Երկրորդ օրը ես գնացքով էի դեպի Սամարղանդ: Պատուհանից բացվող տեսարանը քաղաքի մոխրագույնից անցնում էր բամբակի դաշտերի սպիտակին, ապա վերածվում Կարակում անապատի ծայրամասի շագանակագույնի: Կողքի նստատեղում մի երիտասարդ էր, թարգմանչական ծրագրով հարցրեց, թե որտեղից եմ, ապա հպարտությամբ ցույց տվեց հեռախոսի վրա Ուզբեկստանի հավաքականի՝ աշխարհի առաջնություն դուրս գալու լուրի սքրինշոթը: «Abdukodir Khusanov», - ասաց նա՝ ցույց տալով էկրանին քսանամյա երիտասարդ պաշտպանին, - «Նա խաղում է Լանսում: Ֆրանսիացիները հիմա գիտեն Տաշքենդը»:

Երրորդ և չորրորդ օրերը Սամարղանդն ու Բուխարան էին: Սամարղանդի կապույտ սալիկներն ավելի խորն են, քան լուսանկարներում. այդ կապույտը կարծես Միջերկրական ծովի հատակից հանված լինի, բայց չորացած Կենտրոնական Ասիայի արևի տակ: Բուխարայի հին քաղաքում ես երեք ժամ մոլորվեցի: Ոչ թե քաղաքը մեծ էր, այլ որովհետև յուրաքանչյուր բացված փայտե դուռ կարծես տանում էր դեպի մեկ այլ դարաշրջան: Մետաքսի վաճառականը նստած էր իր խանութում. իսկական մետաքս, բերված Ֆերգանայի հովտից, կարմիր ներկված մարիոնի արմատով. նա տեսավ, որ ես երկար նայում եմ այդ կարմիր մետաքսի գլանին, և ասաց. «Գիտե՞ս, Մարկո Պոլոն չի գրել այս գույնի մասին: Նա ասել է, որ ուզբեկական մետաքսը էժան է, բայց չի գրել կարմիրի մասին»:

Խիվան հինգերորդ օրն էր: Այս դեղնավուն պարսպով շրջապատված հին քաղաքը կեսօրվա արևի տակ գրեթե դատարկ էր: Ես նստեցի Kalta Minor մինարեթի ստվերում, և մի ծերունի դանդաղ մոտեցավ ու նստեց կողքիս: «Զբոսաշրջիկները գալիս են կեսօրից հետո ժամը չորսին», - ասաց նա, - «առավոտը Խիվայի սեփական ժամանակն է»: Մենք երկար լռեցինք: Հետո նա մատնացույց արեց հեռվում ծածանվող ուզբեկական դրոշը և ասաց. «Տեսնո՞ւմ ես այդ ֆուտբոլի դաշտը: Նախկինում ձիանոց էր: Մետաքսի ճանապարհի ժամանակ վաճառականներն այստեղ ձիեր էին փոխում: Հիմա երիտասարդներն այնտեղ ֆուտբոլ են խաղում: Փոխվող բաները տարբեր են, բայց ճանապարհը դեռ նույնն է»:

Վեցերորդ օրն անցկացրի գիշերային գնացքում՝ Խիվայից Տաշքենդ վերադառնալով, անապատի եզրով: Վագոնի ռադիոն խշխշում էր՝ հնչեցնելով Կենտրոնական Ասիայի առոգանությամբ ռուսերեն հին երգեր: Պատուհանից դուրս երբեմն փայլում էին ուղտերի խմբեր և ցրված լույսեր: Հիշեցի Բուխարայի մետաքսի վաճառականի խոսքերը, Սամարղանդի ոսկեգույնը, Տաշքենդի մետրոյի անվտանգության աշխատակցի հոնքերի բարձրացումը: Հետո հեռախոսով բացեցի Abdukodir Khusanov-ի խաղի կարևոր պահերը Ֆրանսիայի առաջնությունում. քսանմեկամյա ուզբեկ երիտասարդը Ֆրանսիայի դաշտում սահում էր, հետապնդում, երկար փոխանցումներ կատարում:

Յոթերորդ օրը վերադարձա Տաշքենդ: Արևը նույնքան չոր ու տաք էր, ինչպես յոթ օր առաջ: Բայց ես հետ բերեցի ոչ թե լուսանկարներ ու հուշանվերներ, այլ մի հարցի պատասխան. Մետաքսի ճանապարհը ոչինչ «չի թողել». այն պարզապես փոխել է իր գոյության ձևը: Համեմունքները վերածվել են ֆուտբոլային տնտեսության, քարավանատները՝ արագընթաց երկաթուղային կայարանների, մետաքսը՝ խաղացողների տրանսֆերային պայմանագրերի: Մարկո Պոլոն բաց է թողել ոչ միայն այդ կարմիր մետաքսի գույնը. նա բաց է թողել, որ այս ճանապարհի մարդիկ երբեք իրականում չեն հեռանում: Նրանք պարզապես ուղտերը փոխարինել են գնացքով, իսկ համեմունքները՝ ֆուտբոլով: