Iordaniya Hikoyalar: Petradagi So'nggi Tushdan Keyin, Bir Badaviy Bola Menga Bir Piyola Choy Uzatdi — va Bobosi Lorens Bilan Uchrashganini Aytdi

Siqning so'nggi metri. Tor qoya koridori, to'liq 1.2 kilometrdan so'ng, birdan ochiladi — va mana u. Xazina. Fotosuratda emas, National Geographic muqovasida emas, Indiana Jones filmida emas — u haqiqatan ham o'sha yerda, qoya yorig'idan o'tib kelayotgan tong yorug'ligi pichog'i bilan ikkiga bo'lingan, bir yarmi atirgul-oltin, ikkinchi yarmi hali ham soyada yashiringan. Ortimda kimdir arab tilida pichirladi: Alhamdulillah. Men o'sha yerda bir necha soniya, nafasimni ushlash va qo'yib yuborish o'rtasida qolib turdim.

Keyin men Siqga — hozirgina yurib o'tgan qoya yo'lagiga, ikki ming yillik tuyoq va tuya yostiqchalari bilan silliqlangan poliga — orqaga qaradim va bu yerga qanday kelganimni qayta kuzatishni boshladim.

Uch hafta avval, men Pekinda bir stulda o'tirib, Jahon Chempionati saralash o'yinini tomosha qilayotgan edim. Iordaniya qarshi raqibga qarshi, nomini eslay olmayman. Ekran bo'ylab banner chaqnadi — 'The Chivalrous' — men tanimagan bayroq ustida. Men Iordaniya qayerdaligini, u yerda qaysi tilda gaplashishlarini, jamoa nega o'zlarini 'The Chivalrous' deb atashini bilmasdim. Kamera qizil, oq va qora rangdagi milliy bayroq ranglariga yuzi bo'yalgan iordaniyalik muxlisga yaqinlashdi, uning ko'zlarida men faqat g'alabadan keyin paydo bo'ladi deb o'ylagan narsa bor edi. Men o'yin natijasini eslamayman. Ammo brauzerimni ochib 'jordan travel' deb yozganimni eslayman.

Amman yetti tepalik bo'ylab qurilgan shahar. Taksi aeroportdan tepaga aylanib chiqdi, haydovchi radioni eski Fairuz qo'shiqlarini chaluvchi Livan stansiyasiga sozladi, keyin tarjima ilovasiga yozdi: 'Amman yo'llari va iordaniyalik sabr-toqat bir xil narsa — ular aylanaveradi va aylanaveradi, lekin doim yetib boradi.' U meni Hashem deb nomlangan restoranga tushirdi — oltmish yildan ortiq vaqt davomida ochiq, hech qachon yopilmagan, menyusi aniq uchta taomdan iborat: hummus, falafel, non. Ofitsiant plastik dasturxonga bir dasta nonni tashladi va tez arab tilida gapirib ketdi. Men tushunmadim, lekin yonimdagi ovqatlanuvchi iljayib tarjima qildi: 'U dedi — avval ye, keyin gaplash.'

Ertasi kuni ertalab soat oltida men Petra kiraverishida turardim. Agar Iordaniyada faqat bir kuningiz bo'lsa, hammasini Petraga bering. Siqning har yuz metri boshqa bir mikroiqlimdir — kiraverishda sayyohlar shovqini, keyin chuqurroqda, shamol va o'z qadamlaringizdan boshqa hech narsa. Qadimiy ziyoratgohlar va suv kanallari qoya devorlarida paydo bo'ladi, shamol va suv tomonidan mushak shakliga o'yilgan tosh. Taxminan sakkiz yuz metrda, eshakdagi badaviy bola meni quvib o'tdi va boshini burdi: 'Deyarli yetib keldik.'

Siqning oxiridagi avj nuqtadan so'ng, men to'g'ridan-to'g'ri Xazinaga qaragan tosh zinapoyada o'tirdim. Sayyohlar suratga olish, Instagramga joylash, qo'llanmalardagi sahifa raqamlarini tekshirish bilan band edilar. Faqat bir kishi harakatsiz edi — badaviy bola, ehtimol o'n uch-o'n to'rt yoshlarda, boshiga qizil-oq katakli keffiyeh o'ralgan, ustunga suyanib turardi. U menga bir qaradi, keyin termosdan issiq choy quyib uzatdi. 'Yalpizli choy,' dedi u. 'Ko'p yurdingiz. Suvingiz tugagan.' Choy shirin edi, ko'p shakarli. Men uning Petrada qancha vaqt yashaganini so'radim. U dedi: 'Men doim shu yerda bo'lganman. Bobom ham. U Lorens bilan uchrashganini aytgan.' U piyolasini qo'ydi va olislarga ishora qildi — Monastirga chiqadigan sakkiz yuz zinapoya — 'U yerga bormoqchi bo'lsangiz, hozir boring. Tushdan keyin juda issiq.'

Wadi Rumning tungi osmoni ritorikani talab qilmaydi. Badaviy yo'lboshovchi ertangi kunning jip marshrutini oyog'i bilan qumga chizdi, keyin menga bir hikoya aytib berdi: uning oilasi bu yerda yetti avlod davomida yashagan va har bir avlod cho'lga yangi nomlar bergan. 'Cho'l o'zgarmaydi,' dedi u, 'lekin cho'lga qarayotgan odamlar o'zgaradi. Shuning uchun nomlar ham o'zgarishi kerak.' U kerosin chiroqni yoqib, chodir tashqarisiga osdi — ellik kilometr radiusdagi yagona sun'iy yorug'lik — keyin Somon Yo'liga ishora qildi. 'Anavi yulduzlar yo'lini ko'ryapsizmi? Biz uni tuyaning kipriklari deb ataymiz.' Men unga uzoq qaradim va bu nom 'Somon Yo'li' dan ancha aniqroq deb qaror qildim.

O'lik dengizda to'lqinlar yo'q. Siz suvga kirasiz, suv sizni yuqoriga itaradi, lekin turishga harakat qilganingizda, o'zingizni avvalgidan ham og'irroq his qilasiz — go'yo butun sayyoraning tortish kuchi to'piqlaringizda to'plangandek. Men o'n besh daqiqa suzib yurib, Isroilga qarab, ortimdagi Iordaniya cho'l magistraliga qarab, bu sayohatning barcha parchalarini birlashtirishga harakat qildim. Iordaniya — neftsiz mamlakat bo'lib, o'z chegaralarini uch milliondan ortiq qochqin uchun ochgan. Uning tashrif qog'ozi Petra, ammo suyaklari sabr-toqatdir. Toshni ibodatxonalarga aylantirgan, cho'lni uyga aylantirgan va mehmonlarga sharaf sifatida munosabatda bo'ladigan sabr-toqat.

Ketgan kunim, men Ammandagi o'sha kafega qaytdim. Egasi meni tanidi va menga arab qahvasi keltirdi — shakarsiz, quyuq qahva quyqasi tubida. U piyola chetidan toshib ketgan qahvaga barmog'ini botirdi va stol ustiga kichik doira chizdi. 'Bu Petra,' dedi u. 'Siz qaytib kelasiz.' Men nega deb so'radim. U devorga qadalgan Iordaniya milliy terma jamoasi jadvaliga ishora qildi. 'Chunki keyingi safar Iordaniya o'ynaganda, siz tomosha qilasiz.'