Petradagi so‘nggi tushdan keyin, bir badaviy bola menga bir piyola choy uzatdi — u bobosi Lawrence bilan uchrashganini aytdi

Petradagi so‘nggi tushdan keyin, bir badaviy bola menga bir piyola choy uzatdi — u bobosi Lawrence bilan uchrashganini aytdi

Siq yo‘lining so‘nggi metri. Tor tosh yo‘lak to‘liq 1.2 kilometrdan keyin birdan ochildi — Al-Khazneh. Fotosuratlarda emas, National Geographic muqovasida emas, Indiana Jones filmlarida emas — u haqiqatan ham o‘sha yerda edi, tosh yoriqlaridan qiyshiq tushgan ertalabki yorug‘lik bilan ikki qismga bo‘lingan: yarmi atirgul rangida, yarmi hali soyada. Ortimda kimdir arab tilida past ovozda “Alhamdulillah” dedi. Men o‘rnimda turdim, nafas olish va nafasni ushlab turish o‘rtasida bir necha soniya ikkilanib.

Keyin orqaga Siq yo‘liga qaradim — ikki ming yillik ot tuyoqlari va tuya panjalari bilan silliqlangan o‘sha tosh yo‘lakka — va bularning qanday boshlanganini eslay boshladim.

Uch hafta oldin, men Pekinda bir stulda o‘tirib, Jahon chempionati saralash o‘yinini tomosha qilardim. Iordaniya terma jamoasi ismini eslay olmaydigan bir raqibga qarshi o‘ynardi. Ekranda bir banner paydo bo‘ldi — “The Chivalrous” (Ritsarlar) — va men tanimagan bir bayroq. Men Iordaniya qayerda ekanligini, u yerda odamlar qaysi tilda gaplashishini, nima uchun bu jamoa o‘zini “Ritsarlar” deb atashini bilmasdim. Tomoshabinlar orasida kimdir noto‘g‘ri kuylangan milliy madhiyani aytardi, kamera bir Iordaniya muxlisining yuzini suratga oldi — uning yuziga qizil, oq va qora rangdagi bayroq chizilgan edi, ko‘zlarida esa men faqat o‘yin yutilgandan keyin paydo bo‘ladigan narsa bor edi. O‘yin natijasini eslay olmayman. Lekin brauzerni ochib, “jordan travel” deb yozganimni eslayman.

Amman yetti tepalik ustiga qurilgan shahardir. Taksi aeroportdan tog‘ bo‘ylab aylanib chiqadi, haydovchi radioni Fairuzning eski qo‘shiqlarini ijro etadigan Livan kanaliga sozlaydi, so‘ng tarjima dasturi orqali menga aytadi: “Ammanning yo‘llari va iordaniyaliklarning sabr-toqati bir xil narsa — aylanib yuradi, lekin baribir yetib boradi.” U meni Hashem nomli restoran oldida tushirdi — oltmish yildan ortiq vaqtdan beri hech qachon yopilmaydigan bu joyning menyusida faqat uchta narsa bor: hummus, falafel va non. Ofitsiant bir dasta nonni plastik dasturxonga tashladi va juda tez arab tilida bir narsa dedi. Men tushunmadim, lekin yonidagi mijoz kulib tarjima qildi: “U aytdi — avval to‘y, keyin gapir.”

Ertasi kuni ertalab soat oltida men Petra kirish eshigi oldida turardim. Agar Iordaniyada faqat bir kun bo‘lsangiz, butun vaqtingizni Petraga bag‘ishlashingiz kerak. Siq yo‘lining har yuz metri turli mikroiqlimga ega — kirishda sayyohlarning shovqini eshitiladi, chuqurroq kirganda esa faqat shamol va o‘z qadamlaringizning ovozi qoladi. Qoya devorlarida vaqti-vaqti bilan qadimiy ibodatxonalar va suv kanallari qoldiqlari ko‘rinadi, toshlar shamol va suv tomonidan mushak shakliga keltirilgan. Taxminan 800-metrda, bir badaviy o‘smir xachir minib yonimdan o‘tib, boshini burib aytdi: “Yaqinda.”

Siq yo‘li oxiridagi eng yuqori nuqtadan so‘ng, men Xazina ro‘parasidagi tosh zinapoyaga o‘tirdim. Sayyohlar suratga olish, Instagramga joylash, qo‘llanmadagi sahifa raqamlarini tekshirish bilan band edi. Faqat bir kishi qimirlamadi — o‘n uch-o‘n to‘rt yoshli badaviy bola, boshiga qizil-oq katakli ro‘mol o‘ragan, bir ustunga suyanib turardi. U menga bir qaradi, so‘ng termosdan bir piyola issiq choy quyib uzatdi. “Yalpiz choyi,” dedi u, “shuncha vaqt ko‘tarilding, suving tugadi.” Choy shirin edi, ko‘p shakar qo‘shilgan. Men undan Petrada qancha vaqt yashaganini so‘radim. U aytdi: “Men doim shu yerdaman. Bobom ham shu yerda edi. U Lawrence bilan uchrashganini aytdi.” U choy piyolasini qo‘yib, pastga — uzoqdagi monastirning 800 pog‘onali zinapoyasiga ishora qildi: “Agar u yerga bormoqchi bo‘lsang, hozir yo‘lga chiq. Tushda juda issiq.”

Wadi Rumning tungi osmoni hech qanday tasvirga muhtoj emas. Badaviy yo‘lboshchi qum ustida oyog‘i bilan ertangi kunlik jip marshrutini chizdi va menga bir hikoya aytdi: uning oilasi bu yerda yetti avloddan beri yashaydi, har bir avlod cho‘lga yangi nom bergan. “Cho‘l o‘zgarmaydi,” dedi u, “lekin cho‘lga qaraydigan odam o‘zgaradi. Shuning uchun nomlar ham o‘zgarishi kerak.” U chiroqni yoqib, chodir tashqarisiga osib qo‘ydi — ellik kilometr radiusdagi yagona sun’iy yorug‘lik manbai — so‘ng Somon yo‘li tomon ishora qildi: “O‘sha yulduzlar kamarini ko‘ryapsizmi, biz uni ‘Tuyaning kipriklari’ deb ataymiz.” Men uzoq qaradim va bu nom “Somon yo‘li”dan ancha to‘g‘ri ekanligini his qildim.

O‘lik dengizda to‘lqin yo‘q. Siz ichkariga kirasiz, suv sizni yuqoriga itaradi, lekin turishga urinsangiz, odatdagidan og‘irroq bo‘lasiz — butun dunyoning tortishish kuchi to‘piqlarda jamlangan. Men suv yuzasida o‘n besh daqiqa suzib yotdim, qarama-qarshi qirg‘oqdagi Isroilga, orqamdagi Iordaniya cho‘l yo‘liga qarab, bu sayohatning barcha bo‘laklarini birlashtirishga harakat qildim. Iordaniya — nefti yo‘q, ammo uch milliondan ortiq qochqinga eshiklarini ochgan davlat. Uning tashrif qog‘ozi Petra, lekin uning asosi sabr-toqatdir. Toshni ibodatxonaga aylantiradigan, cho‘lni uyga, mehmonni sharafga aylantiradigan sabr-toqat.

Ketish kuni, men yana Ammandagi o‘sha kafega qaytdim. Egasi meni tanidi va bir piyola arab qahvasi olib keldi — shakarsiz, tagida qalin qahva qoldig‘i bor. U barmog‘ini piyola chetidan to‘kilgan qahvaga botirib, stol ustida kichik doira chizdi va aytdi: “Bu Petra. Siz yana qaytasiz.” Men nima uchun deb so‘radim. U devorga yopishtirilgan Iordaniya terma jamoasining o‘yin taqvimiga ishora qildi. “Chunki keyingi Iordaniya o‘yinida, siz tomosha qilasiz.”