Јордан Приказни: Моето последно попладне во Петра, едно бедуинско момче ми подаде чаша чај — и ми рече дека неговиот дедо го сретнал Лоренс

Последниот метар од Сик. Тесниот карпест коридор, по цели 1,2 километри, одеднаш се отвора — и ете ја. Ризницата. Не на фотографија, не на насловната на National Geographic, не во филм за Индијана Џонс — навистина е таму, пресечена на половина од сечило на утринска светлина што пробива низ пукнатина во карпата, едната половина розово-златна, другата сè уште скриена во сенка. Зад мене, некој шепна на арапски со задавен здив: Алхамдулилах. Стоев таму, фатен помеѓу задишувањето и задржувањето на здивот, неколку секунди.

Потоа погледнав назад кон Сик — карпестиот премин низ кој штотуку поминав, подот измазнет од две илјади години копита и камилски стапала — и почнав да го премостувам патот како стигнав овде.

Три недели порано, седев на стол во Пекинг гледајќи квалификации за Светско првенство. Јордан против противник чие име не можам да го запомнам. Банер блесна преку екранот — 'Витезите' — над знаме што не го препознав. Не знаев каде е Јордан, не знаев кој јазик се зборува таму, не знаев зошто тимот се нарекува себеси 'Витезите.' Камерата пресече на јордански навивач, лицето обоено во црвената, белата и црната на националното знаме, очите држеа нешто што претпоставував дека се појавува само по победа. Не се сеќавам на резултатот. Но се сеќавам дека го отворив прелистувачот и напишав 'јордан патување.'

Аман е град изграден на седум рида. Таксито се искачуваше од аеродромот, возачот го намести радиото на либанска станица што пушташе стари песни на Фаируз, потоа пишуваше во апликација за превод: 'Патеките на Аман и јорданското трпение се иста работа — вртат и вртат, но секогаш стигнуваат.' Ме остави во ресторан наречен Хашем — отворен над шеесет години, никогаш затворен, со мени од точно три јадења: хумус, фалафел, леб. Келнерот тресна куп леб на пластичната покривка и испука низа брз арапски. Не разбрав, но гостинот до мене преведе со насмевка: 'Рече — прво јади, после зборувај.'

Во шест следното утро, стоев на влезот на Петра. Ако имате само еден ден во Јордан, дајте го целиот на Петра. Секои сто метри од Сик е различна микроклима — џагор на туристи на влезот, потоа подлабоко, ништо освен ветер и сопствените чекори. Антички светилишта и водни канали се појавуваат на карпестите ѕидови, камен извајан од ветер и вода во облик на мускул. На околу осумстотини метри, едно бедуинско момче на магаре ме помина и ја сврте главата: 'Скоро си.'

По кулминацијата на крајот на Сик, седнав на каменото скалило директно свртен кон Ризницата. Туристите беа зафатени со сликање, објавување на Инстаграм, проверување броеви на страници во водичите. Само една личност не се движеше — бедуинско момче, можеби тринаесет или четиринаесет, црвено-бела карирана куфија завиткана околу главата, потпрено на столб. Ме погледна, потоа налеа топол чај од термос и ми го подаде. 'Чај од нане,' рече тој. 'Долго одеше. Водата ти заврши.' Чајот беше сладок, полн со шеќер. Прашав колку долго живее во Петра. Рече: 'Отсекогаш сум тука. И дедо ми. Рече дека го сретнал Лоренс.' Го спушти сатчето и покажа во далечината — осумстотините скалила до Манастирот — 'Ако сакаш да одиш таму, оди сега. Претопло е попладне.'

Ноќното небо на Вади Рум не бара реторика. Бедуинскиот водич ја исцрта утринската рута за џип во песокот со стапалото, потоа ми раскажа приказна: неговото семејство живеело овде седум генерации, и секоја генерација му давала нови имиња на пустината. 'Пустината не се менува,' рече тој, 'но луѓето што гледаат во пустината се менуваат. Па и имињата треба да се менуваат.' Запали керозинска ламба и ја обеси надвор од шаторот — единствената вештачка светлина во радиус од педесет километри — потоа покажа кон Млечниот Пат. 'Ја гледаш таа лента од ѕвезди? Ние ја викаме трепките на камилата.' Го гледав долго време и одлучив дека ова име е многу попрецизно од 'Млечен Пат.'

Мртвото Море нема бранови. Влегуваш, водата те турка нагоре, но кога се обидуваш да стоиш, се чувствуваш потежок од порано — како целата гравитација на планетата да се концентрирала во твоите глуждови. Пловев петнаесет минути, гледајќи кон Израел, гледајќи назад кон јорданскиот пустински автопат зад мене, обидувајќи се да ги составам сите фрагменти од ова патување. Јордан е земја без нафта што ги отвори границите за над три милиони бегалци. Нејзината визит-карта е Петра, но нејзините коски се трпението. Она трпение што меле камен во храмови, ја претвора пустината во дом и ги третира гостите како чест.

На денот кога заминував, се вратив во истото кафуле во Аман. Сопственикот ме препозна и ми донесе арапско кафе — незасладено, густа талога од кафе на дното. Го натопи прстот во кафето што се прелеа преку работ на филџанот и нацрта мал круг на масата. 'Ова е Петра,' рече тој. 'Ќе се вратиш.' Прашав зошто. Тој покажа на распоредот на репрезентацијата на Јордан закачен на ѕидот. 'Затоа што следниот пат кога Јордан игра, ти ќе гледаш.'