Последното попладне во Петра (Petra), едно бедуинско момче ми подаде чај – рече дека неговиот дедо го видел Лоренс.

Последното попладне во Петра (Petra), едно бедуинско момче ми подаде чај – рече дека неговиот дедо го видел Лоренс.

Последниот метар од Сик (Siq). Тесниот карпест коридор по цели 1,2 километри одеднаш се отвори – Казна (Al-Khazneh). Не на фотографија, не на насловната страница на National Geographic, не во филмот за Индијана Џонс – туку таму, пресечена на два дела од утринска светлина што влегуваше низ пукнатина во карпата: едната половина во розово-златна боја, другата сè уште во сенка. Некој зад мене тивко рече на арапски: „Алхамдулиллах“. Застанав на место, колебајќи се неколку секунди помеѓу здивот и задржувањето на воздухот.

Потоа се свртев и погледнав назад кон Сик (Siq) – карпестиот коридор што штотуку го поминав, измазнет од илјадници копита и стапки во текот на две илјади години – и почнав да размислувам како сето ова започна.

Пред три недели, седев на стол во Пекинг и гледав квалификациски натпревар за Светското првенство. Јордан тимот против некој противник чие име не можам да се сетам. На екранот се појави транспарент – „The Chivalrous“ (Витезите) – и знаме што не го познавав. Не знаев каде е Јордан, не знаев кој јазик зборуваат таму, не знаев зошто тимот се нарекува „Витези“. Некој во публиката пееше национална химна во погрешен тон, а камерата помина над лицето на еден јордански навивач – на лицето му беа насликани црвената, белата и црната боја на знамето, а во очите имаше нешто што мислев дека се појавува само откако ќе се победи натпревар. Резултатот не го паметам. Но, се сеќавам дека го отворив прелистувачот и напишав „jordan travel“.

Аман (Amman) е град изграден на седум рида. Таксито се искачуваше по серпентини од аеродромот, возачот го подеси радиото на либански канал што пушташе стари песни на Фејруз, а потоа ми рече преку апликација за превод: „Патиштата на Аман и трпението на Јорданците се иста работа – се вртат и се вртат, но секогаш стигнуваат.“ Ме остави пред ресторан наречен Хашем (Hashem) – место што работи повеќе од шеесет години и никогаш не се затвора, а менито има само три работи: хумус, фалафел и леб. Келнерот фрли куп леб на пластичната покривка и ми рече нешто на многу брз арапски. Не разбрав, но гостинот до мене се насмеа и преведе: „Тој вели – прво најади се, па зборувај.“

Следното утро во шест часот, застанав на влезот во Петра (Petra). Ако имате само еден ден во Јордан, целиот тој ден треба да го посветите на Петра. Секои сто метри од Сик (Siq) има различен микроклимат – на влезот сè уште се слуша вревата на туристите, но како што одите подлабоко, остануваат само ветерот и звукот на вашите чекори. На карпестите ѕидови повремено се гледаат остатоци од антички светилишта и канали за вода, а каменот е обликуван од ветерот и водата во форми што личат на мускули. Околу 800-тиот метар, едно бедуинско момче на магаре помина покрај мене и рече: „Наскоро.“

По врвот на Сик (Siq), седнав на еден камен чекор точно спроти ризницата. Туристите брзаа да сликаат, да објавуваат на Instagram, да ги проверуваат страниците во водичите. Само еден човек не мрдаше – бедуинско момче од тринаесет-четиринаесет години, со црвено-бела шамија на главата, потпрено на камен столб. Ме погледна, па истури топол чај од термос и ми го подаде. „Чај од нане“, рече, „толку долго се качуваше, водата ти снема.“ Чајот беше сладок, со многу шеќер. Го прашав колку долго живее во Петра. Тој рече: „Јас сум тука отсекогаш. И дедо ми е тука. Вели дека го видел Лоренс.“ Ја спушти шолјата и покажа надолу – кон 800-те скалила до манастирот – „Ако сакаш да одиш таму, тргни сега. Попладне е премногу жешко.“

Ноќното небо над Вади Рам (Wadi Rum) не бара никаква реторика. Бедуинскиот водич со ногата во песокот ја исцрта рутата за џипот следното утро, а потоа ми раскажа приказна: нивното семејство живее овде седум генерации, и секоја генерација им дава нови имиња на пустината. „Пустината не се менува“, рече тој, „но луѓето што ја гледаат се менуваат. Затоа и имињата мора да се менуваат.“ Запали керозинска ламба и ја закачи пред шаторот – единствениот вештачки извор на светлина во радиус од педесет километри – а потоа покажа кон Млечниот Пат: „Гледај го тој појас од ѕвезди, ние го викаме „Трепките на камилата“. Гледав долго и помислив дека ова име е многу попрецизно од „Млечен Пат“.

Мртвото Море нема бранови. Влегуваш, водата те турка нагоре, но кога се обидуваш да станеш, се чувствуваш потежок од вообичаено – целата гравитација на светот е концентрирана во глуждовите. Лебдев на површината петнаесет минути, гледајќи кон Израел на спротивниот брег и кон јорданскиот пустински пат зад мене, обидувајќи се да ги спојам сите делови од ова патување. Јордан е земја што нема нафта, но ги отвори вратите за повеќе од три милиони бегалци. Нејзината визит-карта е Петра (Petra), но нејзиниот ’рбет е трпението. Трпението што го претвора каменот во храм, пустината во дом, а гостинот во чест.

На денот на заминување, се вратив во истото кафуле во Аман (Amman). Сопственикот ме препозна и ми донесе арапско кафе – без шеќер, со дебел талог на дното. Со прстот натопен во кафето што се прелеа преку работ на шолјата, нацрта мал круг на масата и рече: „Ова е Петра (Petra). Ќе се вратиш.“ Го прашав зошто. Тој покажа кон распоредот на натпреварите на јорданскиот тим закачен на ѕидот. „Затоа што следниот пат кога Јордан ќе игра, ти ќе гледаш.“