🇯🇴 Հորդանան · Ասպետականները

Իմ վերջին կեսօրին Պետրայում (Petra) մի բեդվին տղա ինձ մի բաժակ թեյ տվեց – նա ասաց, որ իր պապիկը տեսել է Լոուրենսին (Lawrence)

Ալ-Խազնեի (Al-Khazneh) լույսից հետադարձելով ամբողջ ճանապարհը

Օձի ճանապարհի (Siq) վերջին մետրը: Նեղ ժայռային միջանցքը 1.2 կիլոմետրից հետո հանկարծակի բացվեց – Ալ-Խազնեն (Al-Khazneh): Ոչ թե լուսանկարում, ոչ թե National Geographic-ի շապիկին, ոչ թե Ինդիանա Ջոնսի ֆիլմում – այն իսկապես այնտեղ էր, կիսով չափ կտրված մի առավոտյան լույսով, որը թեք ներթափանցում էր ժայռի ճեղքից, մի կեսը վարդագույն ոսկեգույն, մյուսը դեռ ստվերում: Իմ հետևից մեկը արաբերեն շշնջաց «Ալհամդուլիլլահ»: Ես կանգնեցի տեղում, մի քանի վայրկյան տատանվելով շնչառության և շունչը պահելու միջև:

Հետո ես հետ նայեցի Օձի ճանապարհին (Siq) – այդ ժայռային միջանցքին, որը հղկվել էր երկու հազար տարվա ձիերի սմբակների և ուղտերի թաթերի կողմից – և սկսեցի մտածել, թե ինչպես սկսվեց այս ամենը:

Երեք շաբաթ առաջ ես նստած էի Պեկինում մի աթոռի վրա և դիտում էի աշխարհի գավաթի որակավորման խաղ: Հորդանանի հավաքականը խաղում էր մի հակառակորդի դեմ, որի անունը չեմ հիշում: Էկրանի վրա փայլատակեց մի պաստառ՝ «The Chivalrous» (Ասպետներ) – և մի դրոշ, որը չէի ճանաչում: Ես չգիտեի, թե որտեղ է Հորդանանը, չգիտեի, թե ինչ լեզվով են խոսում այնտեղ, չգիտեի, թե ինչու է այդ թիմն իրեն անվանում «Ասպետներ»: Հանդիսատեսի մեջ ինչ-որ մեկը երգում էր ազգային օրհներգը շեղ ձայնով, տեսախցիկը սահեց մի հորդանանցի երկրպագուի դեմքի վրայով – նրա դեմքին ներկված էր կարմիր, սպիտակ և սև գույների դրոշը, իսկ աչքերում կար մի բան, որը ես կարծում էի, որ հայտնվում է միայն խաղը հաղթելուց հետո: Խաղի արդյունքը չեմ հիշում: Բայց հիշում եմ, որ բացեցի բրաուզերը և մուտքագրեցի «jordan travel»:

Ամմանը (Amman) յոթ բլուրների վրա կառուցված քաղաք է: Տաքսին օդանավակայանից ոլորապտույտ ճանապարհով բարձրացավ, վարորդը ռադիոն միացրեց մի լիբանանյան ալիքի, որը հնչեցնում էր Fairuz-ի հին երգերը, ապա թարգմանական ծրագրով ինձ ասաց. «Ամմանի ճանապարհները և հորդանանցիների համբերությունը նույն բանն են – ոլորվում են, բայց միշտ հասնում են նպատակին»: Նա ինձ իջեցրեց Hashem անունով մի ռեստորանի մոտ – այս վաթսուն տարուց ավելի բաց խանութը երբեք չի փակվում, մենյուում կա միայն երեք բան՝ հումուս, ֆալաֆել, լավաշ: Մատուցողը մի կույտ լավաշ նետեց պլաստիկ սփռոցի վրա և արագ արաբերեն մի շարք բաներ ասաց: Ես չհասկացա, բայց կողքի հաճախորդը ծիծաղելով թարգմանեց. «Նա ասում է – նախ կուշտ կեր, հետո խոսիր»:

Հորդանան - Amman Citadel — Հորդանան · Amman Citadel

Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը վեցին ես կանգնած էի Պետրայի (Petra) մուտքի մոտ: Եթե Հորդանանում միայն մեկ օր ունես, ամբողջ ժամանակը պետք է տաս Պետրային: Օձի ճանապարհի (Siq) յուրաքանչյուր հարյուր մետրը տարբեր միկրոկլիմա է – մուտքի մոտ դեռ զբոսաշրջիկների աղմուկն է, խորանալիս լսվում է միայն քամին և սեփական քայլերի ձայնը: Ժայռերի պատերին երբեմն երևում են հին սրբավայրերի և ջրանցքների մնացորդներ, քարերը քամու և ջրի կողմից փորագրվել են մկանների ձևով: Մոտ 800-րդ մետրի վրա մի բեդվին պատանի ջորիով անցավ իմ կողքով, շրջվեց և ասաց. «Շուտով»:

Օձի ճանապարհի (Siq) վերջի գագաթնակետից հետո ես նստեցի գանձարանի (Treasury) դիմացի մի քարե աստիճանի վրա: Զբոսաշրջիկները շտապում էին լուսանկարվել, Instagram-ում տեղադրել, ստուգել ուղեցույցի էջերը: Միայն մեկ մարդ չէր շարժվում – տասներեք-տասնչորս տարեկան մի բեդվին տղա, գլխին կարմիր-սպիտակ վանդակավոր գլուխկապ, հենված մի քարե սյան վրա: Նա նայեց ինձ, ապա թերմոսից մի բաժակ տաք թեյ լցրեց և մեկնեց ինձ: «Անանուխի թեյ», – ասաց նա, – «դու երկար ես բարձրացել, ջուրդ վերջացել է»: Թեյը քաղցր էր, շատ շաքարով: Ես հարցրի, թե որքան ժամանակ է նա ապրում Պետրայում: Նա ասաց. «Ես միշտ այստեղ եմ եղել: Իմ պապիկը նույնպես այստեղ է: Նա ասում է, որ տեսել է Լոուրենսին (Lawrence)»: Նա բաժակը դրեց և ցույց տվեց ներքև – հեռվում վանքի (Monastery) 800 աստիճանները. «Եթե ուզում ես գնալ այնտեղ, հիմա գնա: Կեսօրին շատ շոգ է»:

Վադի Ռամի (Wadi Rum) գիշերային երկինքը ոչ մի ձևավորման կարիք չունի: Բեդվին ուղեկցորդը ավազի վրա ոտքով գծեց հաջորդ առավոտյան ջիպի երթուղին, ապա ինձ մի պատմություն պատմեց. նրա ընտանիքը յոթ սերունդ է ապրել այստեղ, և յուրաքանչյուր սերունդ անապատին նոր անուն է տվել: «Անապատը չի փոխվում», – ասաց նա, – «բայց անապատին նայող մարդիկ փոխվում են: Այնպես որ անունները նույնպես պետք է փոխվեն»: Նա վառեց մի կերոսինի լամպ և կախեց վրանի դրսում – հիսուն կիլոմետր շառավղով միակ արհեստական լույսի աղբյուրը – ապա ցույց տվեց Ծիր Կաթինի ուղղությունը. «Տեսնո՞ւմ ես այդ աստղային շերտը, մենք այն անվանում ենք «Ուղտի թարթիչներ»: Ես երկար նայեցի և մտածեցի, որ այս անունը շատ ավելի ճշգրիտ է, քան «Ծիր Կաթին»:

Հորդանան - Dead Sea — Հորդանան · Dead Sea

Մեռյալ ծովում (Dead Sea) ալիքներ չկան: Դու մտնում ես, ջուրը քեզ մղում է վերև, բայց երբ փորձում ես կանգնել, զգում ես, որ ավելի ծանր ես, քան սովորաբար – ամբողջ աշխարհի ձգողականությունը կենտրոնացած է կոճերիդ վրա: Ես տասնհինգ րոպե լողացի ջրի մակերեսին, նայելով դիմացի Իսրայելին, հետևիս հորդանանյան անապատային մայրուղուն, փորձելով միացնել այս ճանապարհորդության բոլոր բեկորները: Հորդանանը մի երկիր է, որը նավթ չունի, բայց իր դռները բացել է ավելի քան երեք միլիոն փախստականի համար: Նրա այցեքարտը Պետրան է (Petra), բայց նրա ոսկորները համբերությունն են: Այն համբերությունը, որը քարը վերածում է տաճարի, անապատը՝ տան, իսկ հյուրին՝ պատվի:

Մեկնելու օրը ես նորից վերադարձա Ամմանի (Amman) այդ սրճարանը: Սեփականատերը ճանաչեց ինձ և ինձ մի բաժակ արաբական սուրճ բերեց – առանց շաքարի, ներքևում հաստ սուրճի մրուրով: Նա մատը թաթախեց բաժակի եզրից թափված սուրճի մեջ և սեղանին մի փոքր շրջան նկարեց՝ ասելով. «Սա Պետրան է (Petra): Դու կվերադառնաս»: Ես հարցրի՝ ինչու: Նա ցույց տվեց պատին փակցված Հորդանանի հավաքականի խաղացանկը: «Որովհետև հաջորդ անգամ, երբ Հորդանանը խաղա, դու կդիտես»:

Discover more countries