Në pasditen time të fundit në Petra (Petra), një djalë beduin më ofroi një filxhan çaj – ai tha se gjyshi i tij kishte parë Lorenc (Lawrence).

Në pasditen time të fundit në Petra (Petra), një djalë beduin më ofroi një filxhan çaj – ai tha se gjyshi i tij kishte parë Lorenc (Lawrence).

Metri i fundit i Luginës së Gjarprit (Siq). Korridori i ngushtë shkëmbor pas plot 1.2 kilometrash hapet papritur – Thesari (Al-Khazneh). Jo në foto, jo në kopertinën e National Geographic, jo në filmin e Indiana Jones – është vërtet atje, i ndarë në dysh nga një rreze drite mëngjesi që depërton nga një çarje shkëmbi, gjysma në ngjyrë trëndafili të artë, gjysma tjetër e fshehur në hije. Dikush pas meje pëshpëriti në arabisht: 'Alhamdulillah'. Unë qëndrova aty, duke hezituar për disa sekonda mes frymëmarrjes së thellë dhe mbajtjes së frymës.

Pastaj u ktheva dhe shikova Luginën e Gjarprit (Siq) – atë korridor shkëmbor që sapo kisha ecur, i lëmuar nga mijëra thundra kuajsh dhe këmbë deveje gjatë dy mijë vjetësh – dhe fillova të mendoj se si filloi e gjitha.

Tre javë më parë, isha ulur në një karrige në Pekin (Beijing) duke parë një ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës. Skuadra e Jordanisë kundër një kundërshtari, emrin e të cilit nuk e mbaj mend. Në ekran kaloi një flamur – 'The Chivalrous' (Kalorësit) – dhe një flamur shteti që nuk e njihja. Nuk e dija se ku ishte Jordania, nuk e dija se çfarë gjuhe flisnin njerëzit atje, nuk e dija pse skuadra e quante veten 'Kalorësit'. Në tribunë dikush këndonte një himn kombëtar jashtë toni, kamera kapi fytyrën e një tifozi jordanez – fytyra e tij ishte e lyer me flamurin e kuq, të bardhë dhe të zi, dhe në sytë e tij kishte diçka që unë mendoja se shfaqej vetëm pasi të fitoje një ndeshje. Rezultatin e ndeshjes nuk e mbaj mend. Por mbaj mend që hapa shfletuesin dhe shkrova 'jordan travel'.

Amani (Amman) është një qytet i ndërtuar mbi shtatë kodra. Taksi nga aeroporti u ngjit nëpër kodra, shoferi akordoi radion në një kanal libanez që transmetonte këngë të vjetra të Fairuz, dhe më pas më tha përmes një aplikacioni përkthimi: 'Rrugët e Amanit dhe durimi i jordanezëve janë e njëjta gjë – të përdredhura, por gjithmonë arrin.' Ai më la në hyrje të një restoranti të quajtur Hashem – një vend që nuk mbyllet kurrë prej më shumë se gjashtëdhjetë vjetësh, me vetëm tre gjëra në menu: humus, felfel dhe bukë të pjekur. Kamarieri hodhi një pirg bukësh të pjekur mbi mbulesën plastike të tavolinës dhe tha diçka në arabisht shumë shpejt. Nuk e kuptova, por një klient pranë përktheu duke qeshur: 'Ai thotë – ha së pari, pastaj fol.'

Të nesërmen në orën gjashtë të mëngjesit, qëndroja në hyrje të Petrës (Petra). Nëse qëndroni vetëm një ditë në Jordani, duhet t'ia kushtoni gjithë kohën Petrës. Çdo njëqind metra e Luginës së Gjarprit (Siq) është një mikroklimë e ndryshme – në hyrje ka ende zhurmën e turistëve, por sa më thellë të shkosh, dëgjohet vetëm era dhe hapat e tu. Në muret shkëmbore shfaqen herë pas here faltore të lashta dhe mbetje kanalesh uji, gurët e gdhendur nga era dhe uji në forma muskujsh. Rreth metrit të 800-të, një djalë beduin mbi një mushkë kaloi pranë meje, u kthye dhe tha: 'Gati.'

Pas kulmit në fund të Luginës së Gjarprit (Siq), u ula në një shkallë guri përballë Thesarit (Al-Khazneh). Turistët ishin të zënë duke bërë foto, duke postuar në Instagram, duke kontrolluar faqet e udhërrëfyesit. Vetëm një person nuk lëvizte – një djalë beduin trembëdhjetë apo katërmbëdhjetë vjeç, me një shami me kuadrate të kuqe e të bardhë rreth kokës, i mbështetur në një shtyllë guri. Ai më shikoi, pastaj derdhi një filxhan çaj të nxehtë nga një termos dhe ma zgjati. 'Çaj menteje,' tha ai, 'ke ecur kaq gjatë, uji të ka mbaruar.' Çaji ishte i ëmbël, me shumë sheqer. E pyeta sa kohë kishte jetuar në Petra. Ai tha: 'Unë kam qenë gjithmonë këtu. Edhe gjyshi im ishte këtu. Ai tha se kishte parë Lorenc (Lawrence).' Ai uli filxhanin dhe tregoi poshtë – 800 shkallët drejt Manastirit (Ad-Deir) – 'Nëse do të shkosh atje, nisu tani. Pasdite është shumë nxehtë.'

Qielli i natës në Vadi Rum (Wadi Rum) nuk ka nevojë për asnjë figurë retorike. Udhërrëfyesi beduin vizatoi me këmbë në rërë rrugën e xhipit për të nesërmen në mëngjes dhe më tregoi një histori: familja e tij kishte jetuar atje për shtatë breza, dhe çdo brez i kishte dhënë shkretëtirës një emër të ri. 'Shkretëtira nuk ndryshon,' tha ai, 'por njerëzit që e shohin ndryshojnë. Prandaj edhe emrat duhet të ndryshojnë.' Ai ndezi një llambë vajguri dhe e vari jashtë çadrës – burimi i vetëm i dritës artificiale në një rreze prej pesëdhjetë kilometrash – dhe pastaj tregoi drejt Rrugës së Qumështit: 'Shiko atë brez yjesh, ne e quajmë 'Qerpikët e Devesë'. Pashë për një kohë të gjatë dhe mendova se ky emër është shumë më i saktë se 'Rruga e Qumështit'.

Deti i Vdekur nuk ka dallgë. Hyn brenda, uji të shtyn të notosh, por kur përpiqesh të ngrihesh në këmbë, ndihesh më i rëndë se zakonisht – e gjithë graviteti i botës është i përqendruar në kyçet e këmbëve. Notova në sipërfaqe për pesëmbëdhjetë minuta, duke parë Izraelin në anën tjetër, dhe pas meje rrugën e shkretëtirës jordaneze, duke u përpjekur të bashkoj të gjitha fragmentet e këtij udhëtimi. Jordania është një vend që nuk ka naftë, por i ka hapur dyert më shumë se tre milionë refugjatëve. Karta e saj e vizitës është Petra (Petra), por skeleti i saj është durimi. Ai durim që kthen gurin në tempuj, shkretëtirën në shtëpi dhe mysafirin në nder.

Ditën e nisjes, u ktheva përsëri në atë kafene në Aman (Amman). Pronari më njohu dhe më solli një kafe arabe – pa sheqer, me llum të trashë në fund. Ai lagu gishtin në kafenë që kishte dalë nga buza e filxhanit dhe vizatoi një rreth të vogël në tavolinë, duke thënë: 'Kjo është Petra (Petra). Ti do të kthehesh.' E pyeta pse. Ai tregoi orarin e ndeshjeve të skuadrës jordaneze të varur në mur. 'Sepse herën tjetër kur Jordania të luajë, ti do ta shikosh.'