Петрадағы соңғы түстен кейін, бір бедуин бала маған бір кесе шай ұсынды – ол атасы Лоуренсті көргенін айтты.

Петрадағы соңғы түстен кейін, бір бедуин бала маған бір кесе шай ұсынды – ол атасы Лоуренсті көргенін айтты.

Жылан жолының соңғы метрі. Тар тас дәліз толық 1,2 шақырымнан кейін кенеттен ашылады – Әл-Хазне (Al-Khazneh). Фотосуреттерде емес, Ұлттық география мұқабасында емес, Индиана Джонс фильмінде емес – ол шынымен сонда, тас жарығынан қиғаш түскен таңғы жарықпен екіге бөлінген: жартысы раушан алтын түстес, жартысы әлі көлеңкеде. Артымда біреу араб тілінде ақырын: «Әлхамдулилләһ» деді. Мен орнымда тұрып, дем алу мен демді ұстау арасында бірнеше секунд кідірдім.

Содан кейін мен Жылан жолына – екі мың жыл бойы ат тұяғы мен түйе табаны жылтыратқан тас дәлізге – бұрылып, мұның бәрі қалай басталғанын еске түсіре бастадым.

Үш апта бұрын мен Бейжіңдегі бір орындықта отырып, әлем чемпионатының іріктеу матчын көріп отыр едім. Иордания құрамасы есіме түспейтін бір қарсыласпен ойнады. Экранда бір баннер жарқ етті – «The Chivalrous» (Серілер) – және мен білмейтін бір ту. Мен Иорданияның қайда екенін, ондағы адамдардың қандай тілде сөйлейтінін, бұл команданың өзін неге «Серілер» деп атайтынын білмедім. Көрермендер арасында біреу әуеннен адасқан әнұранды шырқап жатты, камера бір иорданиялық жанкүйердің жүзін көрсетті – оның бетіне қызыл, ақ және қара түсті ту салынған, көздерінде мен тек матч ұтқаннан кейін болатын нәрсе бар еді. Матч нәтижесі есімде жоқ. Бірақ мен браузерді ашып, «jordan travel» деп тергенімді есімде сақтаппын.

Амман жеті төбеге салынған қала. Такси әуежайдан таулы жолмен көтерілді, жүргізуші радионы Файруздың ескі әндерін ойнайтын ливандық арнаға қойды, содан кейін аударма бағдарламасы арқылы маған: «Амманның жолдары мен иорданиялықтардың сабыры – бір нәрсе: айналдырады, бірақ әрқашан жеткізеді», – деді. Ол мені Хашем (Hashem) деген мейрамхананың алдында түсірді – бұл алпыс жылдан астам уақыт бойы ешқашан жабылмаған мекеме, мәзірінде тек үш нәрсе бар: хумус, фалафель және нан. Даяшы бір үйме нанды пластик дастарқанға лақтырып, өте жылдам араб тілінде бірдеңе айтты. Мен түсінбедім, бірақ жанындағы ас ішуші күліп аударды: «Ол айтады – алдымен тойып іш, содан кейін сөйле».

Келесі күні таңғы алтыда мен Петраның кіреберісінде тұрдым. Егер сіз Иорданияда бір күн ғана болсаңыз, бүкіл уақытыңызды Петраға арнауыңыз керек. Жылан жолының әрбір жүз метрі әртүрлі микроклимат – кіреберісте әлі туристердің шуы, тереңдеген сайын тек жел мен өз аяқ дыбысың естіледі. Жартас қабырғаларында кейде көне ғибадатханалар мен су арналарының іздері көрінеді, тастар жел мен сумен бұлшық ет пішініне дейін жылтыратылған. Шамамен 800-метрде бір бедуин жасөспірім есекпен жанымнан өтіп бара жатып: «Жақында», – деп айтты.

Жылан жолының соңындағы шарықтау шегінен кейін мен қазынаның дәл қарсысындағы тас баспалдаққа отырдым. Туристер суретке түсіп, Instagram-ға салып, гид кітапшасындағы бет нөмірлерін тексеруге асықты. Тек бір адам қозғалмады – он үш-он төрт жастағы бедуин бала, басына қызыл-ақ торлы орамал орап, бір бағанға сүйеніп тұрды. Ол маған бір қарап, содан кейін термосынан бір кесе ыстық шай құйып берді. «Жалбыз шайы, – деді ол, – сен ұзақ жүрдің, суың таусылды». Шай тәтті, көп қант қосылған еді. Мен одан Петрада қанша уақыт тұратынын сұрадым. Ол: «Мен әрқашан осындамын. Менің атам да осында. Ол Лоуренсті көргенін айтады», – деді. Ол шыныаяқты төмен қарай нұсқады – алыстағы монастырьға апаратын 800 баспалдақты көрсетіп: «Егер сен сол жерге барғың келсе, қазір жолға шық. Түстен кейін ыстық болады».

Уади Рамның түнгі аспаны ешқандай әсірелеуді қажет етпейді. Бедуин жол көрсетуші құмға аяғымен ертеңгі джип маршрутын сызып, содан кейін маған бір әңгіме айтты: оның отбасы мұнда жеті ұрпақ бойы тұрған, әр ұрпақ шөлге жаңа ат қойған. «Шөл өзгермейді, – деді ол, – бірақ шөлге қарайтын адам өзгереді. Сондықтан аттар да өзгеруі керек». Ол шатырдың сыртына бір керосин шамын жағып ілді – елу шақырым радиустағы жалғыз жасанды жарық көзі – содан кейін Құс жолына қарап: «Мына жұлдыздар жолағын көрдің бе, біз оны «түйенің кірпігі» деп атаймыз», – деді. Мен ұзақ қарап тұрып, бұл атаудың «Құс жолынан» әлдеқайда дәлірек екенін түсіндім.

Өлі теңізде толқын жоқ. Сен ішке кіресің, су сені жоғары итереді, бірақ тұруға тырысқанда, әдеттегіден ауыр сезінесің – бүкіл әлемнің тартылыс күші тобығыңа шоғырланғандай. Мен су бетінде он бес минут қалқып, қарсы жағалаудағы Израильге, арттағы Иордания шөл жолына қарап, осы сапардың барлық үзінділерін біріктіруге тырыстым. Иордания – мұнайы жоқ, бірақ үш миллионнан астам босқынға есігін ашқан ел. Оның визит карточкасы – Петра, бірақ оның негізі – сабыр. Тасқа ғибадатхана жасайтын, шөлді үйге айналдыратын, қонақты құрметке айналдыратын сабыр.

Кетер күні мен Аммандағы сол кофеханаға қайта оралдым. Иесі мені танып, маған бір кесе араб кофесін әкелді – қантсыз, түбінде қалың кофе ұнтағы бар. Ол саусағын шыныаяқтың жиегінен асып төгілген кофеге малып, үстелдің бетіне кішкене дөңгелек сызып: «Бұл – Петра. Сен қайта ораласың», – деді. Мен неге деп сұрадым. Ол қабырғадағы Иордания құрамасының матч кестесін нұсқады. «Себебі келесі жолы Иордания ойнағанда, сен көресің».