Petrada (Petra) son günümdə bir Bədəvi oğlan mənə bir fincan çay uzatdı – dedi ki, babası Lourensi (Lawrence) görmüşdü.

Petrada (Petra) son günümdə bir Bədəvi oğlan mənə bir fincan çay uzatdı – dedi ki, babası Lourensi (Lawrence) görmüşdü.

İlan Dərəsinin (Siq) son metr. Dar qaya keçidi tam 1.2 kilometrdən sonra birdən açıldı – Xəzinə Məbədi (Al-Khazneh). Şəkillərdə deyil, National Geographic jurnalının üz qabığında deyil, Indiana Jones filmlərində deyil – o, həqiqətən orada idi, qaya yarığından əyri şəkildə daxil olan səhər işığı ilə iki yerə bölünmüşdü, yarısı qızılgül qızılı rəngdə, yarısı hələ də kölgədə gizlənmişdi. Arxamda kimsə ərəbcə yavaşca 'Alhamdulillah' dedi. Mən yerimdə dayandım, nəfəs almaqla nəfəsimi tutmaq arasında bir neçə saniyə tərəddüd etdim.

Sonra arxaya dönüb İlan Dərəsinə (Siq) baxdım – indicə keçdiyim, iki min illik at dırnaqları və dəvə pəncələri ilə cilalanmış qaya keçidinə – və bütün bunların necə başladığını düşünməyə başladım.

Üç həftə əvvəl Pekində bir stulda oturub Dünya Kuboku seçmə oyununa baxırdım. İordaniya komandası adını xatırlamadığım bir rəqibə qarşı oynayırdı. Ekranda bir banner keçdi – 'The Chivalrous' (Cəngavərlər) – və tanımadığım bir bayraq. İordaniyanın harada olduğunu, orada insanların hansı dildə danışdığını, bu komandanın niyə özünü 'Cəngavərlər' adlandırdığını bilmirdim. Tamaşaçılar arasında kimsə səhv oxunan bir milli mahnı oxuyurdu, kamera bir İordaniya azarkeşinin üzünü çəkdi – üzünə qırmızı, ağ və qara rəngli bayraq çəkilmişdi, gözlərində isə yalnız oyunu qazandıqdan sonra görünəcəyini düşündüyüm bir şey var idi. Oyunun nəticəsini xatırlamıram. Amma yadımdadır ki, brauzeri açıb 'jordan travel' yazdım.

Əmman (Amman) yeddi təpə üzərində qurulmuş bir şəhərdir. Taksi hava limanından dağ yolları ilə yuxarı qalxırdı, sürücü radionu Fairuzun köhnə mahnılarını yayımlayan Livan kanalına köklədi, sonra tərcümə proqramı ilə mənə dedi: 'Əmmanın yolları və iordaniyalıların səbri eyni şeydir – dolanbacdır, amma həmişə çatır.' Məni Hashem adlı bir restoranın qarşısında endirdi – altmış ildən çoxdur açıq olan bu restoran heç vaxt bağlanmır, menyusunda yalnız üç şey var: humus, falafel, lavaş. Ofisiant bir yığın lavaşı plastik süfrəyə atdı və çox sürətli ərəbcə bir şeylər dedi. Mən başa düşmədim, amma yanımdakı yemək yeyən gülərək tərcümə etdi: 'Deyir – əvvəl doy, sonra danış.'

Ertəsi gün səhər saat altıda Petranın (Petra) girişində dayanmışdım. Əgər İordaniyada yalnız bir gün qalırsansa, bütün vaxtını Petraya verməlisən. İlan Dərəsinin (Siq) hər yüz metri fərqli bir mikroiqlimdir – girişdə hələ də turistlərin səs-küyü var, dərinə getdikcə yalnız küləyin səsi və öz addımlarını eşidirsən. Qaya divarlarında arabir qədim ziyarətgahların və su kanallarının qalıqları görünür, daşlar külək və su tərəfindən əzələ formasına salınmışdır. Təxminən 800-ci metrdə bir qatıra minmiş Bədəvi gənc yanımdan keçdi, dönüb dedi: 'Yaxındır.'

İlan Dərəsinin (Siq) sonundakı zirvədən sonra, Xəzinə Məbədinin (Al-Khazneh) tam qarşısındakı bir daş pillədə oturdum. Turistlər şəkil çəkmək, Instagram-a yükləmək, bələdçi kitabçalarındakı səhifə nömrələrini yoxlamaqla məşğul idilər. Yalnız bir nəfər hərəkət etmirdi – on üç-on dörd yaşlı bir Bədəvi oğlan, başında qırmızı-ağ damalı kəffiyə, bir sütuna söykənmişdi. Mənə baxdı, sonra termosdan bir fincan isti çay töküb uzatdı. 'Nanə çayı,' dedi, 'bu qədər qalxdın, suyun qurtardı.' Çay şirin idi, çoxlu şəkərlə. Ondan Petrada nə qədər yaşadığını soruşdum. Dedi: 'Mən həmişə buradayam. Babam da burada idi. Deyir ki, Lourensi (Lawrence) görmüşdü.' Çay fincanını aşağıya doğru göstərdi – uzaqda Monastırın (Ad-Deir) 800 pilləsi – 'Oraya getmək istəyirsənsə, indi yola düş. Günorta çox isti olur.'

Vadi Rumun (Wadi Rum) gecə səması heç bir bədii təsvirə ehtiyac duymur. Bədəvi bələdçi qumun üzərində ayağı ilə səhər cip marşrutunu çəkdi, sonra mənə bir hekayə danışdı: onların ailəsi burada yeddi nəsildir yaşayır, hər nəsil səhraya yeni adlar verib. 'Səhra dəyişmir,' dedi, 'amma səhraya baxan insan dəyişir. Buna görə də adlar da dəyişməlidir.' O, çadırın qarşısına asmaq üçün bir neft lampası yandırdı – əlli kilometr radiusda yeganə süni işıq mənbəyi – sonra Süd Yolunu göstərdi: 'O ulduz zolağını görürsən? Biz ona 'Dəvənin Kirpikləri' deyirik.' Uzun müddət baxdım və bu adın 'Süd Yolu'ndan daha dəqiq olduğunu düşündüm.

Ölü dənizin dalğası yoxdur. İçəri girirsən, su səni yuxarı itələyir, amma ayağa qalxmağa çalışdıqda həmişəkindən daha ağır hiss edirsən – bütün dünyanın cazibə qüvvəsi topuqlarında cəmləşib. On beş dəqiqə suyun üzərində üzdüm, qarşı tərəfdə İsrailə, arxada İordaniya səhra yoluna baxaraq, bu səyahətin bütün parçalarını bir yerə yığmağa çalışdım. İordaniya heç bir nefti olmayan, lakin üç milyondan çox qaçqına qapılarını açan bir ölkədir. Onun vizit kartı Petradır (Petra), amma onurğa sütunu səbirdir. Daşı məbədə çevirən, səhranı evə, qonağı şərəfə çevirən səbir.

Ayrıldığım gün yenə Əmmandakı (Amman) o kafeyə qayıtdım. Sahibi məni tanıdı, bir fincan ərəb qəhvəsi gətirdi – şəkərsiz, dibində qalın qəhvə çöküntüsü ilə. Barmağını fincanın kənarından daşan qəhvəyə batırıb masanın üzərində kiçik bir dairə çəkdi və dedi: 'Bu Petradır (Petra). Sən yenə qayıdacaqsan.' Səbəbini soruşdum. Divardan asılmış İordaniya komandasının oyun cədvəlini göstərdi. 'Çünki növbəti dəfə İordaniya oynayanda, sən baxacaqsan.'