Последният ми следобед в Петра едно бедуинско момче ми подаде чаша чай – каза, че дядо му е виждал Лорънс

Последният ми следобед в Петра едно бедуинско момче ми подаде чаша чай – каза, че дядо му е виждал Лорънс

Последният метър от Сик (Siq). Тесният скален коридор след цели 1,2 километра внезапно се отваря – Съкровищницата (Al-Khazneh). Не на снимка, не на корицата на National Geographic, не във филма за Индиана Джоунс – тя наистина е там, разрязана наполовина от сутрешна светлина, която прониква през скална пукнатина – едната половина е розово-златна, другата все още скрита в сянка. Някой зад мен прошепна на арабски: „Алхамдулиллах“. Стоях на място, колебаейки се между задъхване и задържане на дъха за няколко секунди.

След това се обърнах и погледнах Сик – скалния коридор, който току-що бях изминал, изгладен от конски копита и камилски стъпки в продължение на две хиляди години – и започнах да си спомням как започна всичко това.

Преди три седмици седях на един стол в Пекин и гледах квалификационен мач за Световната купа. Отборът на Йордания срещу някакъв противник, чието име не помня. На екрана проблесна банер – „The Chivalrous“ (Рицарите) – и знаме, което не разпознавах. Не знаех къде е Йордания, не знаех какъв език говорят там, не знаех защо този отбор се нарича „Рицарите“. Някой на трибуните пееше фалшиво националния химн, камерата плъзна по лицето на йордански фен – на лицето му беше нарисувано червено-бяло-черното знаме, а в очите му имаше нещо, което мислех, че се появява само след спечелен мач. Резултата от мача не помня. Но помня, че отворих браузъра и написах „jordan travel“.

Аман е град, построен върху седем хълма. Таксито се изкачваше по серпентините от летището, шофьорът настрои радиото на ливански канал, който пускаше стари песни на Файруз (Fairuz), и след това ми каза чрез преводач: „Пътищата на Аман и търпението на йорданците са едно и също нещо – криволичат, но винаги стигат.“ Той ме остави пред заведение, наречено Хашем (Hashem) – този магазин, отворен от над шестдесет години, никога не затваря, менюто му има само три неща: хумус, фалафел и пита. Сервитьорът хвърли купчина пити върху пластмасовата покривка и каза нещо на много бърз арабски. Не разбрах, но клиентът до мен се засмя и преведе: „Той казва – първо се нахрани, после говори.“

На следващата сутрин в шест часа стоях на входа на Петра. Ако имате само един ден в Йордания, трябва да посветите цялото си време на Петра. Всеки сто метра от Сик е различен микроклимат – на входа все още има шум от туристи, но като навлезете по-навътре, чувате само вятъра и стъпките си. По скалните стени от време на време се появяват древни светилища и останки от акведукти, камъкът е оформен от вятъра и водата като мускули. Около 800-ия метър младо бедуинско момче на муле мина покрай мен, обърна се и каза: „Скоро.“

След кулминацията в края на Сик седнах на едно каменно стъпало точно срещу Съкровищницата. Туристите бързаха да снимат, да публикуват в Instagram, да проверяват страниците в пътеводителите. Само един човек не помръдна – бедуинско момче на около тринадесет-четиринадесет години, с червено-бяла карирана кърпа на главата, облегнато на каменна колона. Погледна ме, след това сипа горещ чай от термос и ми го подаде. „Ментов чай“, каза, „ти се катери толкова дълго, водата ти свърши.“ Чаят беше сладък, с много захар. Попитах го от колко време живее в Петра. Той каза: „Винаги съм тук. И дядо ми е тук. Казва, че е виждал Лорънс.“ Той остави чашата и посочи надолу – 800-те стъпала към манастира (Ad-Deir) – „Ако искаш да отидеш там, тръгвай сега. Следобед е твърде горещо.“

Нощното небе над Уади Рум не се нуждае от никакви метафори. Бедуинският гид начерта с крак в пясъка маршрута за джипа на следващата сутрин и ми разказа история: семейството му живее тук от седем поколения и всяко поколение е давало нови имена на пустинята. „Пустинята не се променя“, каза той, „но хората, които я гледат, се променят. Затова и имената трябва да се променят.“ Той запали една керосинова лампа и я окачи пред палатката – единственият изкуствен източник на светлина в радиус от петдесет километра – и след това посочи към Млечния път: „Виждаш ли онази звездна ивица? Ние я наричаме „Камилските мигли“. Гледах дълго и си помислих, че това име е много по-точно от „Млечен път“.

Мъртво море няма вълни. Влизаш, водата те избутва нагоре, но когато се опиташ да станеш, усещаш, че си по-тежък от обикновено – цялата гравитация на света се е съсредоточила в глезените. Плувах по повърхността петнадесет минути, гледайки отсрещния бряг на Израел, зад себе си пустинния път на Йордания, опитвайки се да сглобя всички парчета от това пътуване. Йордания е страна, която няма петрол, но е отворила вратите си за над три милиона бежанци. Нейната визитна картичка е Петра, но нейният скелет е търпението. Това търпение, което превръща камъка в храм, пустинята в дом, а госта в чест.

В деня на заминаването се върнах в същото кафене в Аман. Собственикът ме позна, сервира ми арабско кафе – без захар, с дебела утайка на дъното. Той потопи пръст в кафето, което беше преляло от ръба на чашата, нарисува малък кръг на масата и каза: „Това е Петра. Ще се върнеш.“ Попитах защо. Той посочи графика на йорданския отбор, залепен на стената. „Защото следващия път, когато Йордания играе, ти ще гледаш.“