Katika alasiri yangu ya mwisho huko Petra (Petra), mvulana mmoja wa Bedouin alinipa kikombe cha chai — alisema babu yake alimwona Lawrence (Lawrence)

Katika alasiri yangu ya mwisho huko Petra (Petra), mvulana mmoja wa Bedouin alinipa kikombe cha chai — alisema babu yake alimwona Lawrence (Lawrence)

Mita ya mwisho ya Siq (Siq). Njia nyembamba ya mwamba baada ya kilomita 1.2 kamili ilipasuka ghafla — Al-Khazneh (Al-Khazneh). Si kwenye picha, si kwenye jalada la National Geographic, si kwenye filamu ya Indiana Jones — ilikuwa pale kweli, ikigawanywa na mwanga wa asubuhi ulioingia kutoka kwenye ufa wa mwamba, nusu ikiwa ya rangi ya waridi-dhahabu, nusu bado ikiwa kwenye kivuli. Nyuma yangu mtu alisema kwa Kiarabu kwa sauti ndogo 'Alhamdulillah'. Nilisimama pale, nikisita kwa sekunde chache kati ya kupumua na kushusha pumzi.

Kisha nikageuka nyuma kuangalia Siq (Siq) — njia ya mwamba niliyokuwa nimeipitia, iliyolainishwa na kwato za farasi na ngamia kwa miaka elfu mbili — na kuanza kukumbuka jinsi yote yalivyoanza.

Wiki tatu zilizopita, nilikuwa nimeketi kwenye kiti huko Beijing (Beijing) nikitazama mechi ya kufuzu kwa Kombe la Dunia. Timu ya Yordani ikicheza dhidi ya mpinzani ambaye sikumbuki jina lake. Skrini ilionyesha bendera — 'The Chivalrous' (Kikosi cha Wapiganaji) — na bendera ya nchi ambayo sikuijua. Sikujua Yordani iko wapi, sikujua watu wanaongea lugha gani, sikujua kwa nini timu hii inajiita 'Kikosi cha Wapiganaji'. Kwenye stendi, mtu alikuwa akiimba wimbo wa taifa usio na sauti, kamera ilimwangalia shabiki mmoja wa Yordani — uso wake ulikuwa umechorwa bendera nyekundu, nyeupe na nyeusi, machoni mwake kulikuwa na kitu ambacho nilidhani kinaonekana tu baada ya kushinda mechi. Sikumbuki matokeo ya mechi. Lakini nakumbuka nilifungua kivinjari na kuandika 'safari ya Yordani'.

Amman (Amman) ni mji uliojengwa juu ya milima saba. Teksi ilipanda mlima kutoka uwanja wa ndege, dereva akibadilisha redio kwa kituo cha Lebanon kinachocheza nyimbo za zamani za Fairuz, kisha akitumia programu ya tafsiri kuniambia: 'Barabara za Amman na uvumilivu wa Wajordani ni kitu kimoja — zinazunguka, lakini kila wakati zinafika.' Aliniacha kwenye mlango wa mgahawa uitwao Hashem (Hashem) — uliofunguliwa kwa zaidi ya miaka sitini na haufungi kamwe, menyu yake ina vitu vitatu tu: hummus, falafel, na mkate wa tandoor. Mhudumu alitupa rundo la mkate kwenye kitambaa cha plastiki na kusema kwa Kiarabu kwa kasi kitu kirefu. Sikuelewa, lakini mlozi aliyekuwa karibu alitafsiri kwa tabasamu: 'Anasema — kula kwanza, kisha sema.'

Siku iliyofuata saa sita asubuhi, nilisimama kwenye lango la Petra (Petra). Ikiwa unakaa Yordani siku moja tu, unapaswa kutoa wakati wako wote kwa Petra. Kila mita mia ya Siq (Siq) ni hali tofauti ya hewa — mwanzoni bado kuna kelele za watalii, ukizidi kwenda ndani unasikia tu upepo na hatua zako mwenyewe. Kwenye kuta za mwamba mara kwa mara kuna mabaki ya mahekalu ya kale na mifereji ya maji, mawe yamechongwa na upepo na maji kuwa na umbo la misuli. Karibu mita 800, kijana mmoja wa Bedouin akipanda nyumbu alipita karibu nami, akageuka na kusema: 'Karibu.'

Baada ya kilele cha mwisho wa Siq (Siq), niliketi kwenye ngazi moja moja kwa moja mbele ya Hazina (Treasury). Watalii walikuwa wakipiga picha, wakituma kwenye Instagram, wakiangalia kurasa za mwongozo. Mtu mmoja tu hakusonga — mvulana wa Bedouin mwenye umri wa miaka kumi na tatu au kumi na nne, amefunga kitambaa chekundu na cheupe kichwani, akiegemea nguzo. Alinitazama, kisha akamwaga chai moto kutoka kwenye thermos na kunipa. 'Chai ya mint,' alisema, 'umepanda kwa muda mrefu, maji yako yameisha.' Chai ilikuwa tamu, na sukari nyingi. Nilimuuliza ameishi Petra kwa muda gani. Alisema: 'Nimekuwa hapa siku zote. Babu yangu pia alikuwa hapa. Anasema alimwona Lawrence (Lawrence).' Aliweka kikombe chini na kunyooka kuelekea mbali — ngazi 800 za Monasteri (Monastery) — 'Ikiwa unataka kwenda huko, nenda sasa. Mchana ni moto sana.'

Anga la usiku la Wadi Rum (Wadi Rum) halihitaji tamathali yoyote. Kiongozi wa Bedouin alichora kwa miguu kwenye mchanga njia ya gari la kesho asubuhi, kisha akaniambia hadithi: familia yao imeishi hapa kwa vizazi saba, kila kizazi kimepa jangwa majina mapya. 'Jangwa halibadiliki,' alisema, 'lakini wale wanaolitazama hubadilika. Kwa hiyo majina lazima yabadilike pia.' Aliwasha taa ya mafuta na kuiweka nje ya hema — chanzo pekee cha mwanga wa bandia ndani ya kilomita hamsini — kisha akaelekea kwenye Milky Way: 'Unaona ukanda huo wa nyota, tunauita 'kope za ngamia'. Nilitazama kwa muda mrefu, nikaona jina hili ni sahihi zaidi kuliko 'Milky Way'.

Bahari ya Chumvi (Dead Sea) haina mawimbi. Unaingia ndani, maji yanakusukuma kuelea, lakini unapojaribu kusimama unahisi kuwa mzito kuliko kawaida — mvuto wote wa dunia umejikita kwenye vifundo vya miguu. Niliogelea juu ya maji kwa dakika kumi na tano, nikitazama upande wa Israeli, nyuma yangu barabara ya jangwa la Yordani, nikijaribu kuweka pamoja vipande vyote vya safari hii. Yordani ni nchi isiyo na mafuta yoyote lakini iliyofungua milango yake kwa wakimbizi zaidi ya milioni tatu. Kadi yake ya utambulisho ni Petra (Petra), lakini mifupa yake ni uvumilivu. Uvumilivu wa kuchonga mawe kuwa mahekalu, wa kugeuza jangwa kuwa nyumbani, wa kumchukulia mgeni kama heshima.

Siku ya kuondoka, nilirudi kwenye kahawa hiyo huko Amman (Amman). Mmiliki alinitambua, akanipa kahawa ya Kiarabu — isiyo na sukari, na mchanga mzito wa kahawa chini. Alichovya kidole chake kwenye kahawa iliyomwagika kwenye ukingo wa kikombe, akachora duara dogo mezani, akasema: 'Hii ni Petra (Petra). Utarudi tena.' Niliuliza kwa nini. Alinyoosha kidole kuelekea ratiba ya mechi za timu ya Yordani iliyobandikwa ukutani. 'Kwa sababu wakati ujao Yordani inapocheza, utatazama.'