Turizmi në Afrikën e Jugut: Nga njëra anë dhimbje, nga tjetra festë

Vendi ku filloi vërtet turizmi në Afrikën e Jugut nuk ishte aeroporti, as pamja e parë e Malit të Tryezës nga dritarja e hotelit, por momenti kur trageti për në ishullin Robben u largua ngadalë nga bregu. Era e detit në Kejp Taun është e fortë, si një dorë që të shtyn drejt së shkuarës. V&A Waterfront që largohej gjithnjë e më shumë te bishti i varkës ende shkëlqente, por Mali i Tryezës rrinte i heshtur prapa qytetit, retë rrokulliseshin nga maja si një ujëvarë e bardhë që rrëshqiste ngadalë përgjatë majës së sheshtë. Udhërrëfyesi tha se kjo re quhet nga vendasit 'mbulesë tavoline'. E pashë teksa mbulonte qytetin dhe papritmas kuptova: bukuria e Afrikës së Jugut nuk e ka fshehur kurrë dhimbjen, por e lejon dhimbjen dhe diellin të ekzistojnë njëkohësisht.

Gjëja më e rëndë në ishullin Robben është heshtja. Qelia ku qëndroi Mandela nuk është dramatike: e ngushtë, e ulët, e pastër, në dysheme vetëm një dyshek i hollë dhe në qoshe një kovë hekuri. Turistët kalonin me radhë para derës dhe hapat u bëheshin më të lehtë. Udhërrëfyesi, ish-i burgosur politik, nuk bënte sensacionalizëm, vetëm tregoi guroren dhe tha se shumë njerëz atje ua dogji sytë dielli. Mandela më vonë doli nga burgu dhe nuk i ktheu njëzet e shtatë vitet në hakmarrje, por në tryezë bisedimesh. Kjo tingëllon si fjali që gjendet vetëm në biografitë e njerëzve të mëdhenj, por duke qëndruar para asaj qelie të vogël, i ngjan më shumë një vendimi të vështirë që një njeri mori për veten: nuk mund ta lija urrejtjen të vazhdonte të menaxhonte këtë vend.

Kur u ktheva në Kejp Taun, ngjyrat e Bo-Kaap-it të nxorrën menjëherë nga e hirta. Rrugët rrëzë malit Signal nuk janë shumë të pjerrëta, por shtëpitë janë njëra më e ndezur se tjetra: jeshile menteje, rozë trëndafili, e verdhë limoni, blu detare, sikur dikush ta kishte shpërbërë lirinë në bojëra dhe t'i kishte lyer shtëpitë një nga një. Kjo ishte dikur komuniteti i Malajve të Kepit, shumë prej paraardhësve të tyre ishin sjellë si skllevër nga tregtia koloniale në Kepin e Shpresës së Mirë. Thuhet se pas shfuqizimit të skllavërisë, banorët më në fund mundën të zotëronin shtëpitë e tyre dhe i lyen muret e bardha me ngjyrat më të ndezura. Nuk ishte për t'u fotografuar nga turistët, por për t'i thënë botës: dera ime, dritarja ime, jeta ime, më në fund nuk diktohen më nga të tjerët.

Por Afrika e Jugut nuk të lë të qëndrosh vetëm te kartolinat. Rrugës për në Soweto, ndërtesat e larta të Johanesburgut tërhiqeshin dalëngadalë dhe përgjatë rrugës shfaqeshin kasolle llamarine, tezga Barbecue-je, servise makinash dhe mure me grafite. Rruga Vilakazi është shumë e gjallë: para shtëpisë së Mandelës shiten suvenire dhe jo shumë larg fëmijët luajnë futboll në pluhur. Porta janë dy gurë, vijat anësore janë imagjinatë. Një djalë i vogël me një fanellë të vjetër Bafana Bafana lëvizte shpejt me topin dhe pasi kaloi kundërshtarin, u kthye duke qeshur. Ata nuk luanin si në stërvitje, por më shumë si një instinkt: në një hapësirë të papërsosur, t'ia dorëzosh trupin gëzimit.

Gëzimi në Soweto nuk është i lehtë. Memoriali i Hector Pieterson-it është aty pranë dhe fotot e kryengritjes studentore të vitit 1976 ende të lënë pa fjalë. Afrika e Jugut është një vend që feston nga njëra anë dhe vuan nga tjetra, dhe futbolli është shprehja e saj më e sinqertë. Ai nuk pretendon se plagët nuk ekzistojnë, por as nuk të lejon të ngulësh sytë përgjithmonë vetëm te plagët. Kur topi fillon të rrotullohet, raca, gjuha, të ardhurat dhe historia janë ende aty, por të paktën për nëntëdhjetë minuta, njerëzit janë të gatshëm të bërtasin në të njëjtin drejtim.

Në muzg arrita në Stellenbosch dhe vreshtat të shtronin një Afrikë tjetër Jugu. Në luginë drita zbutet, fuçitë e lisit, vilat me mure të bardha dhe hardhitë e krasitura mjeshtërisht janë të gjitha të bukura si një pikturë e vjetër evropiane. Në gotë, Pinotage-u ka aromë duhani dhe frutash të errëta; në distancë punëtorët mbaronin ditën e punës dhe hijet u zgateshin nga perëndimi i diellit. Bukuria këtu mbart një amëz të ndërlikuar: kolonizimi, toka, puna dhe shpërndarja e pasurisë fshihen të gjitha pas një shishe vere. Perëndimi është shumë i butë, por butësia nuk është përgjigje. Gjëja më e paharrueshme e Afrikës së Jugut është se ajo kurrë nuk ta shet peizazhin dhe historinë të ndara.

Atë natë në lëndinën e plantacionit dikush këndonte lehtë, buza e gotës pasqyronte vijën e fundit të artë, sikur ta zbutte edhe plagën e vjetër.

Të nesërmen në agim u ngjita sërish në Malin e Tryezës. Ujëvara e reve po rrokullisej nga kurrizi i malit dhe qyteti, gjiri, ishulli Robben dhe vreshtat e largëta ishin të gjitha të ngjeshura në një hartë gjigante. Duke qëndruar në majë të malit e duke parë Kejp Taun-in, të kap një ndjesi e çuditshme hapësire: nga njëra anë deti, nga tjetra qyteti, nga njëra anë burgu i vjetër, nga tjetra lagjet shumëngjyrëshe. Vështirësia e turizmit në Afrikën e Jugut qëndron pikërisht këtu. Është e vështirë të thuash vetëm se është madhështore, sepse pranë madhështisë qëndron pabarazia; është gjithashtu e vështirë të thuash vetëm se është e rëndë, sepse pranë rëndesës ka gjithmonë dikush që këndon, kërcen, ndez Barbecue-në dhe e gjuan topin drejt perëndimit.

Prandaj, kur nga Kupa e Botës 2026 erdhi lajmi se Bafana Bafana kishte hyrë në 32-she kundër të gjitha parashikimeve, nuk u çudita aspak që ky vend do të vlonte sikur t'i ishte lidhur sërish rryma. Futbolli i Afrikës së Jugut ishte tërhequr jashtë skenës botërore nga aparteidi dhe kishte heshtur, dalë dhe qenë i nënvlerësuar për një kohë të gjatë. Por atë natë, baret, taksitë, radiot dhe kioskat e cepat të Soweto-s thërrisnin të njëjtin emër. Ringjallja e Bafana Bafana-s nuk është thjesht një lajm sportiv, ajo i ngjan një deklarate kombëtare të vonuar: ne jemi ende këtu, mund të humbim për shumë vite, por nuk do të mungojmë përgjithmonë.

Më vonë takova një shofer me fanellë të kombëtares në rrugët e Kejp Taun-it. Ai tha se Kupa e Botës 2010 e bëri botën të shihte Afrikën e Jugut dhe ky kualifikim në 32-she i vitit 2026 e bëri Afrikën e Jugut të rishihte veten. Jashtë dritares së makinës, muret shumëngjyrëshe të Bo-Kaap-it kaluan shpejt dhe retë e Malit të Tryezës filluan të rrëshqisnin sërish poshtë. Ai e ngriti volumin e radios, komentatori po përsëriste golin e fitores dhe zëri ishte aq i emocionuar sa thyhej. Nuk i kuptova plotësisht fjalitë e përziera në zulu dhe anglisht, por e kuptova atë të qeshur.

Kur u largova nga Afrika e Jugut, në mendje nuk kisha një pikë të caktuar, por një grup pamjesh që tërhiqnin njëra-tjetrën: heshtja që nuk pranonte të shpërndahej në qelinë e ishullit Robben, ngjyrat që flisnin me zë të lartë në muret e Bo-Kaap-it, këmbët e fëmijëve të Soweto-s që ndiqnin topin në pluhur, gota e pa pirë deri në fund në muzgun e Stellenbosch-ut dhe pamja e reve të Malit të Tryezës që mbulonin ngadalë qytetin. Afrika e Jugut nuk është një destinacion i lehtë, por është një vend që të thellon. Ajo i mëson udhëtarit një gjë: pajtimi nuk është të harrosh të shkuarën, por, duke e kujtuar atë, të jesh ende i gatshëm t'ia pasosh topin njeriut pranë.