🇿🇦 South Africa · Bafana Bafana

Հարավաֆրիկյան ճանապարհորդություն. միաժամանակ ցավով և տոնակատարությամբ

Ռոբեն կղզու լռությունից մինչև Սովետոյի փողոցային ֆուտբոլ, ինչպես Bafana Bafana-ն երկիրը նորից դարձրեց թիմ

Հարավաֆրիկյան ճանապարհորդությունն իրականում սկսվեց ոչ թե օդանավակայանում, ոչ էլ հյուրանոցի պատուհանից Սեղանասարը առաջին անգամ տեսնելիս, այլ Ռոբեն կղզի մեկնող լաստանավի դանդաղ ափից հեռանալու պահին: Քեյփթաունի ծովային քամին կոշտ է, ինչպես մի ձեռք, որը մարդուն դեպի անցյալ է մղում: Նավակի ետևում V&A Waterfront-ը դեռ փայլում էր, Սեղանասարը հանգիստ ձգվում էր քաղաքի ետևում, ամպերը գագաթից թափվում էին ներքև, ինչպես սպիտակ ջրվեժ, որը հարթ գագաթով դանդաղ հոսում է: Էքսկուրսավարն ասաց, որ այս ամպը տեղացիներն անվանում են «սփռոց»: Ես նայում էի, թե ինչպես է այն ծածկում քաղաքը, և հանկարծ հասկացա. Հարավային Աֆրիկայի գեղեցկությունը երբեք ցավը թաքցնելը չէ, այլ ցավին և արևին միաժամանակ գոյատևել թույլ տալը:

Ռոբեն կղզում ամենածանր բանը լռությունն էր: Մանդելայի բանտախուցը դրամատիկ չէ, նեղ, ցածր, մաքուր, գետնին միայն մի բարակ ներքնակ, անկյունում՝ երկաթե դույլ: Զբոսաշրջիկները հերթով անցնում էին դռան մոտով, ոտնաձայներն իջեցրած: Նախկին քաղբանտարկյալ էքսկուրսավարը սենտիմենտալ չէր, միայն ցույց տվեց քարհանքը, ասելով, որ շատերն այնտեղ արևից վնասել են աչքերը: Մանդելան հետագայում դուրս եկավ բանտից, քսանյոթ տարին չդարձրեց վրեժ, այլ դարձրեց բանակցային սեղան: Սա հնչում է որպես մի նախադասություն, որը կարող է հայտնվել միայն մեծերի կենսագրություններում, սակայն այդ փոքրիկ խցի առաջ կանգնած, այն ավելի շատ նման է մարդու՝ իր հանդեպ կայացրած դժվար որոշման. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ատելությունը շարունակի կառավարել այս երկիրը:

South Africa - Table Mountain 桌山 — South Africa · Table Mountain 桌山

Վերադառնալով Քեյփթաուն, Bo-Kaap-ի գույները մի ակնթարթում դուրս քաշեցին մարդուն մոխրագույնից: Ազդանշանային բլրի ստորոտի փողոցները շատ թեք չեն, բայց տները մեկը մյուսից ավելի վառ են. անանուխի կանաչ, վարդագույն, կիտրոնի դեղին, ծովի կապույտ, ասես ինչ-որ մեկը ազատությունը գույների է բաժանել և տուն առ տուն քսել պատերին: Սա եղել է քեյփյան մալայացիների համայնքը, նրանց նախնիներից շատերը գաղութային առևտրով բերվել են Բարեհուսո հրվանդան որպես ստրուկներ: Ասում են, որ ստրկությունը վերացնելուց հետո բնակիչները վերջապես կարողացան սեփական տներ ունենալ, և սպիտակ պատերը ներկեցին ամենավառ գույներով: Դա զբոսաշրջիկների նկարելու համար չէր, այլ աշխարհին ասելու համար. իմ դուռը, իմ պատուհանը, իմ կյանքը, վերջապես ուրիշը չի որոշում:

Սակայն Հարավային Աֆրիկան քեզ չի թողնում միայն բացիկների մեջ մնալ: Սովետո գնալու ճանապարհին Յոհանեսբուրգի բարձրահարկերը դանդաղ հետ էին քաշվում, փողոցների եզրերին երևում էին թիթեղե տնակներ, խորովածի կրպակներ, ավտովերանորոգման արհեստանոցներ և գրաֆիտի պատեր: Վիլակազի փողոցը շատ աշխույժ է, Մանդելայի տուն-թանգարանի մոտ մարդիկ հուշանվերներ են վաճառում, ոչ հեռու երեխաները փոշու մեջ ֆուտբոլ են խաղում: Դարպասը երկու քար է, եզրագծերը՝ երևակայությամբ: Մի փոքրիկ տղա Bafana Bafana-ի հին մարզաշապիկով արագ շարժումներ էր անում, մեկին անցնելուց հետո հետ շրջվեց և ծիծաղեց: Նրանք խաղում են ոչ թե մարզման պես, այլ ավելի շատ որպես բնազդ. մի անկատար դատարկ տարածքում մարմինը տալ ուրախությանը:

Սովետոյի ուրախությունը թեթև չէ: Հեկտոր Պիտերսոնի հուշահամալիրը մոտ է, 1976 թվականի աշակերտական ապստամբության լուսանկարները դեռ խոսել չեն թողնում: Հարավային Աֆրիկան մի երկիր է, որը միաժամանակ ցավում է և տոնում, իսկ ֆուտբոլը նրա ամենաանկեղծ արտահայտությունն է: Այն չի ձևացնում, թե վերքերը չկան, ոչ էլ թույլ է տալիս, որ մարդիկ հավերժ միայն վերքերին նայեն: Երբ գնդակը գլորվում է, ռասան, լեզուն, եկամուտը, պատմությունը դեռ կան, բայց գոնե իննսուն րոպե մարդիկ պատրաստ են միևնույն ուղղությամբ գոռալ:

South Africa - Kruger National Park 克鲁格国家公园 — South Africa · Kruger National Park 克鲁格国家公园

Երեկոյան Սթելենբոշում խաղողի այգիները բացում են Հարավային Աֆրիկայի մեկ այլ կողմը: Հովտում լույսը փափկում է, կաղնե տակառները, սպիտակ պատերով կալվածքները, խնամքով կտրված խաղողի վազերը գեղեցիկ են, ինչպես հին եվրոպական նկար: Բաժակի Pinotage-ն ունի ծխախոտի և մուգ մրգերի համ, հեռվում աշխատողներն ավարտում են օրվա աշխատանքը, ստվերները մայրամուտից երկարում են: Այս գեղեցկությունը բարդ հետհամ ունի. գաղութատիրությունը, հողը, աշխատուժը, հարստության բաշխումը թաքնված են մեկ շշի հետևում: Մայրամուտը շատ մեղմ է, սակայն մեղմությունը պատասխան չէ: Հարավային Աֆրիկայի ամենաանմոռանալի կողմն այն է, որ այն երբեք բնապատկերն ու պատմությունը առանձին չի վաճառում:

Այդ գիշեր գինեգործարանի սիզամարգին մարդիկ մեղմ երգում էին, բաժակի եզրին արտացոլվում էր արևի վերջին ոսկե շողը, ասես հին վերքերն էլ մի փոքր փափկեցնելով:

Հաջորդ առավոտյան նորից Սեղանասար բարձրացա, ամպերի ջրվեժը թափվում էր լեռնաշղթայից, քաղաքը, ծովածոցը, Ռոբեն կղզին և հեռվի գինեգործական շրջանը սեղմվել էին մի հսկայական քարտեզի մեջ: Սեղանասարի գագաթից նայելով Քեյփթաունին, զգում ես մի անիրական լայնություն. մի կողմում ծովն է, մյուսում՝ քաղաքը, մի կողմում բանտի ավերակները, մյուսում՝ գունավոր թաղամասը: Հարավաֆրիկյան ճանապարհորդության դժվարությունն էլ այստեղ է: Շատ դժվար է միայն ասել, որ այն շքեղ է, որովհետև շքեղության կողքին անհավասարությունն է, և շատ դժվար է միայն ասել, որ այն ծանր է, որովհետև ծանրության կողքին միշտ մեկը երգում է, պարում, խորոված անում, գնդակը մայրամուտին հարվածում:

South Africa - Soweto 索韦托 — South Africa · Soweto 索韦托

Այդ պատճառով, երբ 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունից լուր եկավ, որ Bafana Bafana-ն անակնկալ կերպով մտել է 32 ուժեղագույնների շարք, ես բոլորովին չզարմացա, որ այս երկիրը նորից հոսանք ստացածի պես եռաց: Հարավաֆրիկյան ֆուտբոլը ժամանակին ապարտեիդի կողմից դուրս էր քաշվել միջազգային ասպարեզից, և երկար տարիներ կրկնվող լռություն, դուրս մնալ, թերագնահատվել: Սակայն այդ գիշեր բարերը, տաքսիները, ռադիոները և Սովետոյի փողոցի անկյունի փոքրիկ խանութները միաժամանակ գոռում էին նույն անունը: Bafana Bafana-ի վերածնունդը միայն սպորտային նորություն չէ, այն նման է մի ուշացած ազգային հայտարարության. մենք դեռ կանք, մենք կարող ենք շատ տարիներ պարտվել, բայց հավերժ բացակա չենք լինի:

Հետագայում Քեյփթաունի փողոցում հանդիպեցի ազգային հավաքականի մարզաշապիկով մի վարորդի: Նա ասաց, որ 2010-ի աշխարհի առաջնությունը աշխարհին ցույց տվեց Հարավային Աֆրիկան, 2026-ի այս անգամ 32-րդ տեղը Հարավային Աֆրիկային ցույց տվեց ինքն իրեն: Մեքենայի պատուհանից դուրս Bo-Kaap-ի գունավոր պատերը մի ակնթարթ անցան, Սեղանասարի ամպերը նորից սկսեցին ներքև թափվել: Նա ռադիոյի ձայնը բարձրացրեց, մեկնաբանը կրկնում էր հաղթական գոլը, ձայնը հուզմունքից մի քիչ ճաքում էր: Ես ամբողջովին չհասկացա զուլուերենին ու անգլերենին խառնված նախադասությունները, բայց հասկացա այդ ծիծաղը:

Հարավային Աֆրիկայից հեռանալիս մտքումս ոչ մի կոնկրետ տեսարժան վայր չէր, այլ իրար ձգող պատկերների մի խումբ. Ռոբեն կղզու բանտախցում չցրվող լռությունը, Bo-Kaap-ի պատերին բարձրաձայն խոսող գույները, Սովետոյի երեխաների՝ փոշու մեջ գնդակի հետևից վազող ոտքերը, Սթելենբոշի մայրամուտի այն կիսատ թողած գինին, և Սեղանասարի ամպերի ջրվեժը, որը դանդաղ ծածկում էր քաղաքը: Հարավային Աֆրիկան թեթև ուղևորություն չէ, սակայն մի վայր է, որը մարդուն խորացնում է: Այն ճանապարհորդին սովորեցնում է մի բան. հաշտությունը անցյալը մոռանալը չէ, այլ անցյալը հիշելով հանդերձ՝ պատրաստ լինել գնդակը կողքիդ մարդուն փոխանցել:

Discover more countries