Cabo Verde Historias: Cabo Verde Non Fala nos Mapas—Deriva nas Cordas dunha Morna

O avión aterra no Aeroporto de Praia, na Illa de Santiago, e Cabo Verde non te recibe con rañaceos. Fóra da ventá: outeiros baixos marróns, aire seco e transparente. O que de verdade che di onde aterraches chega no momento en que saes da terminal — un son. Un home vello senta nun muro baixo, tocando unha guitarra mallada. Hai sal mariño nas cordas; a afinación é imperfecta, pero o ritmo é xusto.

A voz de Cesária Évora deriva dende a radio do taxi. Morreu en 2011, pero en Cabo Verde a súa voz é máis puntual ca calquera voo. O condutor sinala cara á radio co queixo e di algo en portugués entretecido con crioulo — non collín cada palabra, pero collín o orgullo nela. Morna, dixo. Despois subiu o volume.

Cabo Verde sitúase a uns 570 quilómetros ao oeste do Senegal, no Atlántico, dez illas volcánicas, poboación duns 600.000 habitantes. O país é tan pequeno que moitos mapamundis nin sequera o marcan. Pero se algunha vez escoitaches morna nalgún lugar — esa melodía melancólica suspendida entre o fado portugués e a samba brasileira — sabes que este lugar non pode ser pequeno.

Na miña primeira noite no porto de Mindelo, entrei nun bar chamado Cafe Musica. As paredes estaban forradas cun póster esvaído de Cesária Évora, unha foto do equipo de fútbol local e un menú escrito a man: Cachupa, peixe á grella, ron grogue. A cantante era unha muller de corenta e tantos, descalza, cos ollos pechados. O acorde da guitarra cambiaba de ton no aire húmido, pero a ninguén lle importaba. Os estibadores deixaron de tirar das cordas e apoiáronse contra o malecón para escoitar. Un neno agachado na porta miraba — aos seus pés, un balón de fútbol esvaído.

Ao día seguinte fun ao Pico do Fogo. Baixo os pés: lava negra, áspera e quebradiza, as solas dos meus zapatos recollendo grava escura e fina. O guía dixo que o volcán entrou en erupción por última vez en 2014, destruíndo dúas aldeas, pero case todos os aldeáns regresaron. «Esta é a nosa illa», dixo. «O volcán é un veciño con mal xenio — pero non te mudas só porque o teu veciño teña mal xenio». Dende a media subida, mirando o Atlántico, entendín por primeira vez o que significa ser un arquipélago sen punto final — ata onde alcanzaba a vista, nada máis ca mar e máis mar.

Na Praia de Santa María, en Sal, uns nenos xogaban ao fútbol descalzos. O balón era vello, a súa pel gastada, pero o xeito en que o pasaban parecía outro tipo de morna. A camiseta azul dun neno levaba un número esvaído nas costas — non Messi nin Ronaldo, senón Ryan Mendes, o dianteiro da selección nacional de Cabo Verde. Sinalou a camiseta: «Naceu en Mindelo. Igual ca nós». Non moi lonxe, unha bandeira dos Blue Sharks ondeaba suavemente sobre un posto da praia.

A comida foi a clave final. A cachupa — un guiso lento de millo, feixóns, verduras e peixe ou carne — levaba fervendo dende as seis da mañá. No mercado, as mulleres sentaban en tallos baixos escascando millo a unha velocidade que o ollo apenas podía seguir. Falaban en crioulo, ás veces rompendo en gargalladas. Unha muller vella que vendía verduras ofreceume unha cunca pequena de cachupa, sen cobrar. «Ven, proba», dixo amodo en portugués. «O sabor de Cabo Verde precisa tempo». Pasei media hora rematando aquela cunca, e entendín que non falaba de cociña.

Na mañá en que marchei, volvín ao Cafe Musica en Mindelo. O bar aínda non abrira. A brisa mariña empurraba o vello póster na porta. Ao lonxe, soou a bucina dun transbordador no porto. Un home vello que paseaba o seu can pasou por diante, veume mirando o póster de Cesária Évora, e detívose. En inglés dixo: «Coñeces a súa liña máis famosa? Sodade — unha saudade sen forma definida». Despois seguiu andando. Quedei ante o porto baleiro e de súpeto entendín o significado pleno da morna: Cabo Verde non é un país que se poida describir cun mapa. Só se pode marcar con son, con sabor, con vento mariño. Como a propia sodade — sabes que está aí, pero non podes dicir que forma ten.