Crónica de viaje de Catar: Sí, se puede vivir un día en Catar con $150 — aquí están los recibos

Si estás dudando entre Dubái y Doha como ciudad de escala para tu próximo vuelo, cuando termines de leer esto ya no tendrás que buscar más. Esto no es un ensayo lírico sobre «Catar, un mágico país de Oriente Medio». Es una prueba real de cuánto cuesta pasar veinticuatro horas en Doha, qué se puede ver y si merece la pena. La conclusión, por adelantado: si tienes más de ocho horas de escala y estás dispuesto a salir del aeropuerto, la respuesta es sí: merece la pena.

Catar es una pequeña península que se adentra en el golfo Pérsico, con una superficie de apenas once mil quinientos kilómetros cuadrados — más pequeño que la provincia de Pekín. Gracias al mayor yacimiento de gas natural del mundo, es uno de los países más ricos del planeta, y en 2022 organizó el Mundial más compacto de la historia. En 2026, los Granates — la selección catarí — vuelven a estar en la fase de clasificación, y el aeropuerto Hamad de Doha, como centro de conexiones, sigue siendo paso obligado para innumerables viajeros entre Asia, Europa y África. La cuestión de fondo es: la etiqueta de Doha es «caro». ¿Pero es justa esa etiqueta? Deja que te responda con un recibo.

Primera buena noticia sobre la entrada al país: Catar ofrece exención de visado o visado a la llegada a los ciudadanos de más de cien países (vuelve a consultarlo antes de viajar según la nacionalidad de tu pasaporte). Del aeropuerto Hamad al centro de la ciudad hay dos opciones: metro (unos tres dólares el trayecto sencillo, línea roja directa hasta la estación de Msheireb, treinta minutos) o taxi (entre quince y veinticinco dólares, según el destino y la hora). Te adelanto el consejo: si solo tienes veinticuatro horas, compra la tarjeta diaria de metro por tres dólares. El metro de Doha es uno de los sistemas de transporte público más limpios del mundo: no vi ni un solo papel en el andén.

Las cuatro de la mañana en el Souq Waqif. La mayoría de la gente escribe sobre el Souq Waqif al atardecer o de noche, con todo el bullicio. Yo voy a escribir sobre las cuatro de la madrugada. A las cuatro de la mañana, el Souq Waqif está cerrando. Un anciano vendedor de especias, sentado en su puesto, ve en el móvil la repetición de un partido de la Premier League; en la pantalla aparece el nombre de Almoez Ali. Un gato sale de entre un montón de alfombras, me mira con recelo y sigue su camino nocturno. Los últimos turistas regatean con un vendedor de imanes y pañuelos: «Three for ten, last price, I close now». En el aire flota todavía el olor a carne asada y a té dulce, que tardará horas en disiparse del todo. El zoco, de madrugada, tiene una sinceridad de quien está a punto de dormirse: ha replegado todos sus colores y todos sus pregones y solo queda una fina capa de cansancio y un silencio que le pertenece por completo.

Aquí tienes la factura real de veinticuatro horas en Doha: metro de ida y vuelta al aeropuerto Hamad, seis dólares / entrada al Museo de Arte Islámico, catorce dólares / dátiles y té karaki al amanecer en el Souq Waqif, siete dólares / almuerzo: cordero asado con arroz machboos en el restaurante Al Terrace, dieciocho dólares / excursión de medio día al desierto y al mar interior, en grupo, con travesía en 4x4 por las dunas y bebidas incluidas, cincuenta y cinco dólares / agua, aperitivos sueltos y recuerdos del zoco, doce dólares. Total: ciento doce dólares. Sí, ni siquiera llegué a los ciento cincuenta. Si no necesitas la excursión al desierto — por ejemplo, si solo dispones de doce horas —, puedes arreglártelas por menos de cincuenta. Si quieres pasar la noche en un hotel de cuatro estrellas en Doha, súmale de ciento veinte a ciento ochenta dólares. Pero si solo matas horas entre dos vuelos, las duchas spa gratuitas del aeropuerto y las salas de descanso son más cómodas de lo que imaginas, y además no cuestan nada.

El mar interior, Khor Al Adaid, es una rareza geográfica: dunas de arena que se precipitan directamente sobre las aguas azules y someras del golfo Pérsico. Mientras el Toyota Land Cruiser volaba en ángulo de treinta grados sobre las dunas, el conductor, Hassan, llevaba puesta en el equipo de música no la banda sonora «ambiente de Oriente Medio» que uno esperaría, sino la narración de un Brentford contra Crystal Palace de la Premier League. «¿Los cataríes ven la liga local?», pregunté. «No — dijo, señalando con el dedo el desierto en el retrovisor —, los cataríes solo ven la Premier, a menos que nosotros estemos en el Mundial». El legado de 2022 no está solo en los estadios de Doha: también ha quedado en la manera en que la gente corriente de este país se replantea su relación con el fútbol.

A las seis de la tarde estoy frente al ventanal del Museo de Arte Islámico. Las líneas geométricas que diseñó I. M. Pei recortan el horizonte de Doha en una composición perfecta: a la izquierda, los dhows tradicionales flotan en la bahía; a la derecha, los rascacielos de West Bay devuelven con sus fachadas de vidrio el reflejo del atardecer del desierto. A mi lado hay un obrero de la construcción pakistaní — aún lleva puesta la tira reflectante del uniforme — mirando el mismo horizonte. Me contó que lleva doce años en Catar y que ha trabajado en al menos cinco de los edificios de West Bay. «¿Ha venido tu familia a Doha?». Negó con la cabeza y señaló los rascacielos a través del cristal: «Han visto las fotos. No se parecen en nada a la realidad». Este instante no aparece en ninguna guía de viajes, pero es la cara más auténtica de viajar a Catar: al otro lado de la riqueza están quienes la construyen.

De vuelta en el aeropuerto Hamad faltaban dos horas para el siguiente vuelo. En la tienda libre de impuestos había bufandas de la selección catarí en oferta: color granate oscuro, con el escudo de los Granates bordado en una esquina. Compré una. No porque fuera hincha suyo, sino porque en solo veinticuatro horas ya había visto más cosas que la mayoría de los pasajeros en tránsito: el gato del zoco de madrugada, al conductor del desierto narrando la Premier, el horizonte desde los ojos de un obrero de la construcción, un recibo de ciento doce dólares.

Así que, ¿vale la pena o no? Depende de con qué lo compares. Si vuelas expresamente desde Asia para pasar unas vacaciones, y a menos que tengas intereses muy específicos — arte islámico, acampada en el desierto, Fórmula 1 —, tres días en Doha pueden resultarte caros y cortos. Pero si estás haciendo escala entre Asia, Europa y África con una pausa de entre ocho y veinticuatro horas, la respuesta es: sal del aeropuerto. Catar no es uno de esos sitios que tienes que visitar una vez en la vida, pero es un sitio por el que probablemente harás escala docenas de veces a lo largo de ella. Y gastarte ciento doce dólares para que una escala se te quede grabada en la memoria sale más a cuenta que dormir ocho horas en una silla de aeropuerto.